Chanel Haute Couture, осень-зима 2026
На утро второго дня кутюра в Гран-Пале природа потребовала себе место в первом ряду шоу Chanel. Пространство превратилось в фантастические джунгли — густые заросли огромных цветов и лиан вместо привычных декораций. Публика — Педро Паскаль, Алекса Демие, Иман Хелиф — наблюдала за воплощением почти детского, сказочного мира, который Матье Блази последовательно выстраивает в Дома уже полтора года. Кто по-прежнему назовет его «новичком»? Редакторы моды в шутку назвали эту коллекцию «антиэйдж». Все зрители показа на полчаса впали в детство — а ведь именно это чувство непосредственности, веры в чуда и любопытства делает нас юными, а не частые визиты к косметологу. Медвежата-сумки, волшебные бобы в аксессуарах и подростковая ностальгия в саундтреке — Kiss Me группы Sixpence None the Richer. Слово «успех» в отношении этого шоу звучит слишком скромно. В прессе и соцсетях уже прижился другой термин — «блазимания». Это лихорадка, которая выходит за пределы индустрии и становится приметой времени. Природа буквально прорастает сквозь всю коллекцию и мышление дизайнера. На каблуках проступают бисерные волшебные бобы, из них тянутся лианы. Вырезы горловины в цветах, петлицы с вышитыми ромашками, бисер, складывающийся в бабочек на жакетах. Коллекция получилась в буквальном смысле «под сенью девушек в цвету» — с отсылкой к Прусту, который, к слову, сам заказывал рубашки у Charvet, как и Chanel. Фирменная ткань дома — твид — выглядела деконструированной, с бахромой, в сочетании с шотландкой и клеткой-виши. В других образах — металлизированной, переливающейся, почти ночной. Силуэты дополняли сумки-украшения в форме семечка или боба — отсылка к анимационному ролику, показанному перед началом показа, настолько маленькие, что скорее напоминали талисман. А еще — это очень чувственный, сексапильный кутюр! Что очень неожиданно. Уже в первом выходе красный бюстгальтер проступал сквозь полупрозрачный костюм. Дальше — лавандовое платье из органзы, не скрывающее белье. Виттория Черетти вышла в прозрачном черном комбинированном платье с открытым нижним бельем, поверх — пальто-халат, расшитое перьями, и подходящая кепка. Высокая мода в исполнении Chanel определенно уходит от чопорности.
Alexis Mabille, осень-зима 2026
После откровенно неудачного эксперимента с кутюрной коллекцией, созданной и показанной с помощью искусственного интеллекта, Alexis Mabille возвращается «к корням». К самой сути высокого портновского искусства — преображению и превращению тела. Дизайнер задается вопросом — почему вещь должна оставаться статичной, и превращает каждый образ коллекции в объект двойного назначения. Каждый силуэт здесь рассказывает не одну историю, а две. Вначале каждая модель выходила на подиум в черном образе, а затем, с помощью двух ассистентов, платья, накидки, комбинезоны, выворачивались наизнанку, переворачивались и меняли крой, ракурс, материал, цвет. Для Alexis Mabille эта двойственность становится метафорой человеческой природы. Сила и уязвимость, минимализм и избыточность, сдержанность и чувственность, тьма и свет — коллекция предлагает не выбирать между полюсами, а удерживать их в себе или в своем гардеробе одновременно, превращая внутренние противоречия личности в цельный, завораживающий комплект.
Stéphane Rolland Haute Couture осень-зима 2026
Коллекция Haute Couture осень-зима 2026/2027 Стефана Роллана — шоу-посвящение певице Далиде. Французский кутюрье выстроил настоящую оду одной из величайших икон французской песни, превратив подиум в сцену для сольного концерта. Родившаяся в Каире и ставшая парижанкой по духу, певица воплощала множественную идентичность, которая и пронизывает всю коллекцию. Свыше тридцати образов сложились в модный байопик о жизни звезды с переходом от белого к красному, от шифона и атласа до бархата и вышивки кристаллов. Графичные линии, скульптурные плечи — что называется, «властная вертикаль» — это уже примета самого Stéphane Rolland.
Ronald van der Kemp, осень-зима 2026
Формально показ Ronald van der Kemp проходил в арт-галерее, но часть действия неожиданно переместилась на улицу — модели ненадолго выходили на тротуар, где прохожие могли увидеть и заснять его фирменную эклектичную апсайклинг-эстетику. Расчет на уличную аудиторию, признался дизайнер за кулисами, повлиял и на сами образы: кутюр, по его мнению, слишком превратился в музейное искусство, тогда как раньше вдохновлял людей прямо на улице. Ван дер Кемп по-прежнему мастерски перерабатывает самый не кутюрный материал — деним: с изощренными вырезами, заплатками, потертостями и вплетенным трикотажем. Одни из финальных джинсов коллекции были настолько художественно разорваны и заново расшиты, что напоминали арт-объект. Отсылки к искусству встречались повсюду: разноцветное платье на одно плечо из нашитых лоскутов — отсылало к Моне, а сам дизайнер признался, что стремился к энергии студии Уорхола.
Armani Privé, осень-зима 2026
Второй сезон Сильваны Армани у руля Armani Privé подтвердил ее очень взвешенный подход к развитию кутюра — с уважением к наследию Джорджо Армани, но с осторожной проверкой его границ. В этой коллекции у дизайнера «прорезался» собственный голос. Силуэт на протяжении всей коллекции оставался на удивление последовательным. Брюки — давняя основа собственного гардероба Сильваны, которым она всегда предпочитала юбки — стали стержнем всего шоу Armani Privé, осень-зима 2026. Свободного кроя, с высокой посадкой, они сочетались с укороченными жакетами с четко очерченными плечами, где вышивка и аппликации добавляли фактуру. В других образах узкие брюки выглядывали из-под вечерних тренчей, длинных пальто и кабанов или сочетались с приталенными блейзерами — таким образом давний интерес Армани к мужскому крою перешел на территорию кутюр. Armani Privé традиционно славится нарядами для красной дорожки, и этот сезон дал стилистам немало поводов для закладок.