Dries Van Noten
Джулиан Клаузнер стал главным героем марафона шоу весна-лето 2027. Ни один самый суровый и дотошный критик не стал спорить с тем, что дизайнер создал самую красивую и носибельную коллекцию сезона. Вы буквально растекалетесь в улыбке при одном взгляде на эти вещи. Концептуально коллекция Dries Van Noten построена вокруг стихотворения Стефана Малларме «Послеполуденный отдых фавна», написанного еще в 19 веке. И здесь это не для высоклобого красного словца. Очень атмосферная метафора происходящего на подиуме и мужской одежде. Пальто стали прозрачными, парки — из стираного шелка понже, охотничьи куртки лишились рукавов или затянуты кушаком. Оттенки песочные и нюдовые, кажется, что граница между внутренним и внешним, между кожей и тканью, намеренно размыта. Цветовая работа — то, что Dries Van Noten всегда умел делать лучше других, — здесь достигает редкой точности и поэтичности. Выгоревшие пудровые тона внезапно пробиваются вспышками интенсивного зеленого и океанского синего, огненный оранжевый перетекает в глубокий индиго. Блестки имитируют солнечные блики на воде, шорты открывают ноги под свободным пиджаком, топы и вышивка на горловинах отсылают к нижнему белью, но не выглядят чересчур изнеженно. Великолепно! Хотите «отдохнуть взглядом», оставаясь в душном офисе? Просто вернитесь и посмотрите эту коллекцию снова.
Celine
И пусть великий Эди Слиман троллит всех своих последователей в Saint Laurent и Celine, но Майкл Райдер в бренде абсолютно на своем месте! И унаследованный силуэт рокерских узких брюк выглядит как самостоятельное высказывание, а не подражание бывшему мастеру. Как и многие дизайнеры в этом сезоне, Райдер поставил на супер-узкий силуэт — бритвенно-тонкие брюки, капри и рваный деним заняли центральное место на подиуме. Дизайнер дал силуэту принципиально новый контекст через аристократический крой (похожее, сделал в этом сезоне и Джонатан Андерсон в Dior) и рок-н-ролльную энергию одновременно. Другое мощное направление мужской коллекции весна-лето Celine — бохо-шик с его сильным восточным влиянием. При виде кушаков, брюк-алладинов и тюрбанов в голову приходит Ив-Сен Лоран с его марооканским вояжем. Бургунди, насыщенный красный, розовый и хирургический белый заполнили подиум; принты-зебры врезались в костюмные сеты, бахрома раскачивалась при каждом шаге (в том числе у лица из-за оригинальных украшений для головы). Мы в восторге от плоских, как бумажные конверты, сумок, заткнутых за пояс, как любовное послание. Финн Вулфхард, Грейс Джонс и Ви из BTS в первом ряду — классная эклектика из звездных клиентов, которой адресована эта круто замешанная одежда.
Rick Owens
Редкий по сегодняшним меркам случай, когда дизайнера можно угадать по одному образу из коллекцию. Сезон весна-лето 2027 Rick Owens получил название Stone — «Камень». В программных заметках Оуэнс описывает «коллективное оцепенение» как реакцию на ежедневную «обработку угрозы»: одни вооружаются, другие уходят в бой, третьи растворяются в бесконечной ленте плохих новостей, четвертые перестают пытаться вовсе и «превращаются в камень». Для самого дизайнера «превращение в камень» — еще и прямая метафора: известно, что Рик не пропускает ежедневные тренировки и уже давно «окаменел», став горой мышц. И вещи из новой коллекции эти мышцы подчеркивают. Критики единодушно хвалят актуальную коллаборацию с Adidas: кроссовки с шипованной подошвой и манжетой-носком, трикотажные и замшевые трекинговые брюки, удлиненные худи без рукавов, вытянутые плащи с шлейфом — спортивная база, которую окунули в оуэнсовский мрак. Если и в следующем году жителям планеты придется страдать от аномальной жары, многие точно оценят и будут боготворить главный технологический эксперимент сезона: система Adidas Climacool со встроенными вентиляторами в нейлоновых костюмах, которые обеспечивают подобие персонального кондиционирования. А вообще коллекция выглядит как обезумевшая ИИ-фантазия или кадр из инди-хоррора — а всевозможные ужастики сейчас как раз в зрительском топе.
Comme des Garcons Homme Plus
С антивоенным манифестом в сезоне весна-лето 2027 выступает и Рей Кавакубо. «Если бы война закончилась…» — так называлась коллекция, и, что интересно, название шоу было намеренно скрыто от гостей до начала показа. В финале модели ворвались на подиум единой ликующей толпой, и многое встало на место. Центральный мотив — камуфляж, переосмысленный через пастельные тона вместо традиционных защитных. Принт, разработанный из «фотографий теней деревьев в сочетании с ботанической вышивкой», лишился своей исходной военной функции и превратился в нечто почти невинное. Рядом — неоновые акценты, электрический синий и самые заметные вещи коллекции: яркие пэчворк-композиции из цветовых блоков и вещи со шрифтом Comme des Garçons, который бренд переосмыслил вместе со словенским графическим дизайнером, чьи работы отсылают к польскому плакату послевоенной эпохи. Кавакубо никого не успокаивает — просто задает вопрос-надежду: «Если бы война закончилась?» Не утверждение и не прогноз. Это приглашение представить мир, которого пока не существует, через одежду, уже существующую в реальности.
Lemaire
Для Шарля де Вильморена и Сары-Линь Тран создание коллекции — это почти древний навык собирания. Только не ягод и трав, а вещей и впечатлений. Как сложить разрозненные предметы воедино, чтобы они подружились и получилась стильная рифма? Крашеный хлопок имитирует патину окисленной меди, структурированный шантунг сбалансирован мягкими плечами, рубашки на запах соседствуют с легкими кожаными пиджаками-мандаринами и рабочей одеждой. Нейлон, хлопковая вуаль и сетка дают ощущение воздуха и необходимой прохлады. Именно о таких образах уже в этом сезоне мечтали все утомленные солнцем гости, но подали их на блюдечке лишь единичные бренды. Сотрудничество с французской художницей Клодин Вик подарило Lemaire лучшие цветные вещи сезона. Ее живопись с телами, птицами и цветами в черно-розовых градиентах напечатана на прозрачном сетчатом джерси и облегает тело как вторая кожа. Украшения выглядят случайно обраненными и найденными — серьги в форме сосновых шишек, металл толщиной с травинку, пресс для сигарного пепла в роли подвески. Сумки рассчитаны на то, чтобы их носили слоями, прятали или выставляли напоказ в зависимости от настроения. Внутри вещей — контрастные подкладки, о которых никто не думал, но которые в корне меняют отношение к одежде.