О новой коллекции Dries Van Noten хочется говорить исключительно в превосходной степени, подбирая самые комплиментарные эпитеты. Умница-скромник-красавчик-дизайнер Джулиан Клаузнер обладает талантом и модной эмпатией такого уровня, что неизменно вызывает восторг и уважение даже у самых зубастых критиков мужской Недели моды. Так, например, аноним-цербер BoringNotCom, от которого невозможно добиться похвалы, поставил новой коллекции 8/10 баллов.
Начнем с главного — с сезонности. Многие коллекции на мужских Неделях моды (даже больше, чем на женских) вызывают откровенное недоумение своим несоответствием сезонности и одежды на подиуме. От массивных пальто и даже пуховиков бросает в жар при одном взгляде! Нынешние Недели в Милане и в Париже, проходящие при сорокаградусной жаре лишь наглядно продемонстрировали, насколько нелепо это выглядит в актуальных реалиях глобального потепления и климатических катастроф. На этом фоне коллекция Dries Van Noten весна-лето 2027 полностью соответствовала сезонности: ткани — легкие и «дышащие»; цвета и принты — пастельные, светлые, морские, зефирные; фасоны — открытые, укороченные. В общем — все по погоде! Забавный комментарий BoringNotCom в тему: «Наконец-то летняя коллекция, от которой не будешь вонять протухшими сардинами на раскаленном солнце».
Теперь от общего к частному. «Идея чувственности определяла многие наши решения — в цветах и тканях, превращая базовые вещи гардероба в одежду, которая ощущается мягкой и интимной. Как сон, растворяющийся при пробуждении, я хочу, чтобы все чувствовалось свободным, деликатным, легко снимаемым, готовым улететь. Дань простой красоте отдыха на природе», — цитата Джулиана Клаузнера в заметках к шоу.
Показ проходил в Теннисном клубе Парижа, где команда бренда построила широкий подиум из древесных плит, — и от этого в городском зное дышалось легко.
Коллекция Dries Van Noten SS2027 открылась серией персиковых нейтральных тонов и постепенно прошла через весь возможный спектр летних десертных — пряные оттенки, рассветы и закаты, все переливы морской воды, все те нежные цвета, которые можно найти на лесной прогулке и в кронах деревьев. Пудровые оттенки — иногда чистые, иногда переходящие один в другой, иногда воплощенные в размытых ботанических принтах — легли на самые воздушные и легкие вещи сезона. Итогом стала одна из наиболее невесомых и откровенно соблазнительных коллекций, показанных в Париже в этом году.
Нарратив коллекции Клаузнер выстроил вокруг поэмы Стефана Малларме «Послеполуденный отдых фавна» 1867 года. По словам дизайнера, она рассказывает историю фавна — получеловека-полуживотного, существа из сна, который просыпается после дремы в лесу и еще не вполне понимает, где явь, а где грезы. Именно это ощущение — зыбкое, полупрозрачное, на границе между сном и реальностью — Клаузнер и положил в основу своей работы.
Материалы — ацетат, вискоза, стираный шелк, шифон, текучий нейлон, полупрозрачный трикотаж — все ради того, чтобы сохранить эффект невесомости. Карго-брюки из струящихся тканей приобретали почти танцевальную подвижность, парки казались готовыми взлететь. Просторные длинные рукава и шеоковые короткие шорты усиливали ощущение полной свободы. Временами дизайнер заходил, пожалуй, слишком далеко в сторону нижнего белья как источника вдохновения, но за счет наслоения даже такой откровенный жест не выглядел чрезмерным. Это был третий показ Клаузнера во главе антверпенского дома — и он уверенно ведет его в сторону фантазии, элегантности и изящества, держа руку на пульсе трендов и модной реальности. Апплодируем стоя!
