Мировую индустрию моды по-прежнему штормит. Под кем-то трясется трон, под кем-то — табуретка. «Долгострой» на посту креативного директора большого бренда не гарантирует ни миллионный рабочий контракт (который можно разорвать в любой момент с отступными), ни хвалебные отзывы, ни высокие продажи, ни громкое имя в индустрии. Игра в «музыкальные стулья», которая продолжается в моде уже третий год подряд, тому наглядное подтверждение. Как шутят коллеги: календарь 2026 года напоминает вокзальное табло. Кто-то уезжает в добрый путь после десятилетия, кто-то не успевает даже распаковать чемоданы. Что и говорить, если могущественный конгломерат Kering за одну октябрьскую неделю сменил руководство двух крупных домов — Saint Laurent и McQueen. Главный вопрос фэшн-десятилетия: сколько времени индустрия готова дать дизайнеру на результат и поиск себя в бренде?
15 дизайнеров, которые покинули бренды в 2026 году
Энтони Ваккарелло и Saint Laurent
Мощные плечи, безупречные смокинги, прозрачные ткани и бесконечные-бесконечные ноги сделали Saint Laurent территорией Энтони Ваккарелло. Во истину король парижского модного календаря! И чуть ли не единственный дизайнер нового времени, который стабильно приносил Kering Group только прибыль. При нем выручка Saint Laurent утроилась! И это при затяжном кризисе индустрии роскоши. Показ у Эйфелевой башни в первый день Недели моды в Париже стал самым желанным приглашением среди богатых, знаменитых и разбирающихся. Финальный поклон Ваккарелло вышел, во всех смыслах, блистательным. Дизайнер показал почти полностью золотую коллекцию, которая тут же вошла в историю моду. Да здравствует, король!
Шон Макгирр и Alexander McQueen
Наследник, которому досталось самое тяжелое наследство. Один из самых «свежих» примеров на момент написания публикации. Шон Макгирр покидает McQueen — имя-приставку «Alexander» из названия бренда убрали после его первого шоу, обозначив новую эру. Все, что пытался сделать шотландец на этом тяжелейшем креативном посту, — вернуть бренду рейв-нерв и развить стритстайл, полностью потерянные при (талантливой!) Саре Бертон. Но вместо этого от коллекции к коллекции становилось только хуже. Макгирр не произвел на публику должного мрачного впечатления. Его обвиняли в легкомыслии и воздушности — эпитеты, которые с брендом никогда прежде не ассоциировались. Последние годы бизнес держался на одной линии кроссовок. Стыдно! Казалось, что молодые и самостоятельные бренды — типа Matières Fécales и Дилара Фындыкоглу — и те распорядились наследием МакКуина куда более изобретательно и умело. Поэтому смене дизайнера никто сильно не удивился. Вопрос в том — кто следующий?
Вероника Леони и Calvin Klein Collection
Еще один прощальный эпизод прошедшей недели — из американского календаря. Возрождение подиумного Calvin Klein Collection из пепла, посыпанного Рафом Симонсом, не случилось. Римлянка Вероника Леони с резюме из Jil Sander, Céline эпохи Фиби Файло и The Row вернула Calvin Klein на подиум, но сама в бренде не задержалась дольше двух лет. А звездные ставки были высоки. На ее сентябрьском показе в первом ряду сидели Розалия, Теяна Тейлор, Сэди Синк и Памела Андерсон. Ее задачей было переизобрести фирменный минимализм 1990-х заново. Проблема в том, что рынок уже переполнен похожими предложениями, а сам бренд массовая аудитория с люксом не связывает.
Гленн Мартенс и Diesel
Уход Гленна Мартенса из Diesel — наименее драматичная отставка из всех в этом списке. Все-таки дизайнер в прошлом году пошел на повышение внутри рабочего холдинга и возглавил гиганта — Maison Margiela. Мечта! И на новой позиции он блестяще справляется! Рваный деним, вещи-обманки, реалити, шоу из 50 тысяч архивных вещей Diesel, разложенных как сад Босха — Мартенс величайший шоумен и дизайнер момента, который остро чувствует шопинг-потребности нового поколения. Логично, что такому таланту уже «тесно в скинни с низкой посадкой». Прощание вышло под стать провокационным: модели на трибунах стонали и ласкали друг друга под «Love to Love You Baby», чем заметно смутили гостей. Теперь вся его страсть и энергия уходит в Maison Margiela.
Николя Ди Феличе и Courrèges
Диджей, который вернул космос на танцпол. Нам стало грустно о новости об уходе Ди Феличе из Courrèges. Многие стилисты и байеры согласятся: эпоха космических открытий, на которой сделал имя Андре Курреж, — не самая актуальная и привлекательная для современного стайлинга. А Николя удалось превратить ее в настоящий клубный хит и униформу танцполов. Виниловые куртки и мини с логотипом AC носили Дуа Липа, Бейонсе и азиатские селебрити, а сумки Hobo и Holy стали бестселлерами. При этом годовую выручку бренда оценивали в скромные 14–25 млн долларов — культурный вес у дома огромный, коммерческий скромный. Преемником стал Дрю Генри, соратник Фиби Файло по Céline и ее собственной марке. Мы уже рассмотрели первую космическую коллекцию и ждем продолжения.
Питер Мюлье и Alaïa
Почти два десятилетия Питер Мюлье был правой рукой Рафа Симонса. Из тени великого наставника он вышел пять лет назад — прямиком в Дом Alaïa. И уже с первого шоу доказал, что умеет работать самостоятельно. Да еще как! Бренд тут же взлетел на первую строчку в списках «самых желанных». Платья без застежек и сетчатые балетки стали вирусными, а бизнес Дома вырос вдвое. В декабре 2025-го CFDA назвал его лучшим международным дизайнером. Уход на пике популярности в итальянский Versace стал громом среди ясного неба. Хотя и не без почвенным. Бренд приобрела Prada Group, где сокреативным директором работает Раф Симонс. Старые партнеры снова оказались под одной крышей.
Жюльен Доссена и Rabanne
Совет наставника — Николя Жескьера — ждать признания 10–15 лет Доссена выполнил с запасом. В Rabbane он проработал суммарно 13 лет. При нем Дом стал обязательным показом Парижской недели моды и главным адресом для звезд красной дорожки. Бейонсе, Майли Сайрус, Сабрина Карпентер выходили на сцену и красные бородки в его кольчугах и космических платьях. В 2023-м Rabanne первым из брендов Puig перешагнул отметку в миллиард евро продаж. Его уход инсайдеры связывают с переходом на более лакомую позицию. Только вот пока его имя нигде не появилось… На замену дизайнеру назначили другого ветерана индустрии — Оливье Рустена.
Марко де Винченцо и Etro
Сицилиец, прошедший школу аксессуаров Fendi, принял Etro из рук Вероники и Кина Этро после продажи контрольного пакета L Catterton. Его задачей было переписать максималистские коды Дома, от гипнотического пейсли до текстильного наследия, современным языком. На вкус модных критиков — получилось! Мы были в восторге от новой эры Etro! Увы, в декабре семья Этро продала миноритарную долю, и в компанию пришли новые инвесторы во главе с турецкой Rams Global. Новым владельцам нужен новый голос. Очень надеемся, что талант Марко окажется востребованным.
Гийом Анри и Patou
Гийом Анри разбудил Дом, проспавший три десятилетия, ушатом холодной воды. Его Patou моментально стал узнаваемым — по бантам, выразительным воротникам, запахивающимся блузам и фирменным свитшотам. Коллаборации с Barbapapa и Onitsuka Tiger и проект Patou Upcycling сделали марку любимицей молодой аудитории. Еще в 2009-м он в 30 лет возглавил Carven, затем Nina Ricci. Почему это событие: LVMH вскоре вышел из капитала Patou, продолжая избавляться от активов на фоне кризиса люкса. Увы, Анри стал жертвой этих сокращений.
Иб Камара и Off-White
После трагической кончины Вирджила Абло его давний друг-стилист Ибрагим Камара принял трон. Но ноша оказалось непосильной. И времена — неподходящими: кажется, что интерес к люксовому стритвиру остыл, а новый владелец бренда, Bluestar Alliance, решил сделать культовую уличную марку максимально доступной. Худи Off-White за 60 долларов уже стали предметом споров. Как и спорное решение полностью ликвидировать позицию креативного директора.
Харрис Рид и Nina Ricci
Рид известен как человек, одевший Гарри Стайлза для первой в истории обложки Vogue с мужчиной. В Nina Ricci он пришел всего в 26 лет, недавним выпускником Central Saint Martins. При нем дом расширил кастинг и размерную сетку. Но вот дизайнерского чуда все же не случилось. Противники этого назначения обвиняли молодое дарование Рида в чрезмерном самолюбовании и посредственных идеях. Его отставка пока оставила один из старейших Домов Парижа без ясного будущего.
Лаура Ким и Фернандо Гарсия и Oscar de la Renta
Формально об уходе Лауры Ким и Фернандо Гарсия из Oscar de la Renta стало известно еще в прошлом году, но свою последнюю коллекцию для американской марки они все же показали в этом. Талантливая пара знала Oscar de la Renta изнутри: Ким пришла в компанию в 2003 году еще студенткой, Гарсия начинал стажером. Она — виртуоз лекал, он —мастер общения со звездами и главными клиентами. Их метод: брать фирменные приемы основателя и давать им новую жизнь, сохраняя верную клиентуру. Для Нью-Йорка, где большие вакансии появляются куда реже, чем в Европе, эта отставка стала событием.
Адриан Аппиолаза и Moschino
Уже совсем не до смеха. Самый ироничный бренд европейской моды меняет креативного директора с пугающей частотой. Аппиолаза принял Moschino после трагической смерти Давиде Ренне, пробывшего на посту девять дней. Десять лет у Андерсона в Loewe научили его поэтичной конструкции, а дебют прошел в Museo della Permanente, где в 1993-м праздновали первое десятилетие марки. Шок он заменил остроумием через мастерство. Заядлый коллекционер архивной моды, он смешивал коды Франко Москино с гранжем Джейкобса и сюрреализмом Андерсона. Индустрии все нравилось, но вот владельцам этот юмор не зашел. Эстафету подхватили основатели Sunnei. На долго ли…
Марк Томас и Carven
Позиция-вспышка. Марк Томас прослужил на посту креативного директора Carven всего год, успев устроить два показа. Изначально задача была со звездочкой: эту позицию он занял после Луиз Троттер — та ушла в Bottega Veneta и задала чрезмерную высокую планку. И Томас ее удержал! Дизайнер успел оказать значительное влияние на возрождение французского бренда. Двубортные жакеты, точные смокинги, плиссированные платья с хрустальными колье. Тем неожиданнее уход — это одна из самых коротких историй года.
Ахиллес Ион Габриэль и Camper
Отставка финского дизайнера в испанском бренде запустила процесс перестановок еще в январе. Его должность в обувном бренде с Майорки изначпльно была «экспериментальной». Марка решила попробовать пройти путь Ferragamo — из некогда сугубо обувного он вырос в лучшего на прошедшей Недели моды в Милане. Почему бы не попробовать? Ахиллес Ион Габриэль проработал в Camper и CamperLab больше шести лет. Его эстетику определяла любовь к неидеальным вещам, на кастинг он звал характерных людей разного возраста и последовательно ломал гендерные коды. Для основной линии запомнились капсула с Issey Miyake и первый спроектированный им магазин на мадридской улице Серрано.