Несмотря на насыщенный график, постоянные перемещения между площадками, ожидание начала показов и бесконечный поток шоу-ноутов и реакций, общее послание сезона оказалось на удивление сфокусированным. Мужская мода в сезоне осень-зима 2026 движется в сторону рациональности — реальная носибельность вместо желания удивить.
При этом эксперименты никуда не исчезни. Они сместились в плоскость тканей и ремесла. В коллекциях заметно усилился интерес к сложным текстурам, ручной работе. Это особенно заметно в работе Джулиана Клауснера для Dries Van Noten или в изучении силуэтов и пластики у Фаррелл Уильямс. В этом контексте рассказываем — какие шоу, дизайнеры и модели произвели наибольшее впечатление и восхитили своей работой.
Dries Van Noten
Мужская коллекция Джулиана Клауснера осень-зима 2026 для Dries Van Noten была, одним словом, великолепна! Это сильное, очень зрелое, очень красивое и носибильное высказывание первого преемника самого Дриса Ван Нотена. (Что говорит о том, что талантливый человек талантлив и в кадровой политике!) Отличная работа с многословностью, уверенные сочетания рисунков и отсылки к «прожитой» одежде сформировали гардероб, где ностальгия не противоречит современности. Ключевым элементом стал трикотаж — и на фоне общего дефицита классной мужской вязки! Структурированные кардиганы, узоры Fair Isle, плотные жилеты, свитеры с лыжными мотивами, шапки с наивными деталями, пальто и куртки с интегрированной вязкой — все эти вещи задавали тон всей коллекции. За кулисами дизайнер говорил о теме взросления и моменте ухода из дома как об эмоциональной основе коллекции, где трикотаж выступает символом комфорта и устойчивости в гардеробе. Мы же отдельно оценили присутствие сразу двух моделей из Казахстана в кастинге. Браво!
Hermès
Мужская коллекция Hermès осень-зима 2026 в Париже стала финальной точкой в почти сорокалетней работе дизайнера Вероник Нишанян у руля Дома. Редкий случай непрерывного авторства в современной моде! Напоследок Вероник предложила ровную, уверенную коллекцию, выстроенную вокруг главного принципа Дома: одежда должна быть актуальной сегодня и работать десятилетиями. На подиуме появились шелковые водолазки в сочетании с прямыми кожаными брюками, куртки и жакеты из кожи и шерсти, пальто с подкладкой из овчины, строгие костюмы. Нишанян сознательно вернула в показ вещи из прошлых лет — кожаный костюм в тонкую полоску 2003 года и комбинезон из телячьей кожи 1991-го. Они были показаны наравне с новыми образами, без визуального разграничения, подчеркивая актуальность силуэта, пропорций и материалов на протяжении десятилетий. Внимание к деталям — строчка etrivière, смещенные карманы, двойные лацканы из ягнячьей кожи. После финального выхода Нишанян прошла по подиуму под овации стоя, пока на экранах транслировались кадры прошлых мужских показов Hermès. До слез! Преемницей Нишанян в мужском подразделении также стала женщина — Грейс Уэйлс Боннер, которая представит первую мужскую коллекцию для Дома в январе 2027 года.
Louis Vuitton
Показ Фаррелл Уильямс для Louis Vuitton традиционно стал не просто модным, но и поп-культурным феноменом. И в сезоне осень-зима 2026 дизайнер заметно повысил ставки. Пространство с прозрачными стеклянными стенами, созданное совместно с японской дизайн-студией NOT A HOTEL, выглядело как выставка современного коллекционного дизайна — с мебелью и объектами, которые работали на атмосферу не меньше, чем одежда. Саундтрек стал отдельным высказыванием: на показе прозвучали неизданные треки A$AP Rocky, Джона Ледженда и Quavo, усилив ощущение эксклюзивности момента. В самой коллекции Фаррелл заметно остепенился, продемонстрировав структурированный тейлоринг, сдержанные варианты логомании, кожаные кепки и галстуки-платки, как новый повторяющиеся фирменный код. И снова гордость — казахи в кастинге!
Sacai
Осень-зима 2026 Sacai стал одним из самых сильных сезонов в истории бренда, окончательно закрепив за Читосе Абе статус мастера гибридных конструкций. Показ прошел в Le Carreau du Temple под неожиданное включение голоса Фредди Меркьюри с фразой I want to break free, после чего модели выходили через проломы в стене, словно пробитые вручную. В основе коллекции — метод смешения: классический тейлоринг расширен юбками и шортами; глянцевая кожа сталкивалась с пушистыми фактурами; а пэчворк-жакеты — со спортивными и утилитарными вещами. Но ключевым элементом стал деним, разработанный совместно с Levi’s и выстроенный в цельные total-look образы и логично развивающий идеи прошлых сезонов. В одном из образов появилась футболка с портретом Мухаммед Али работы Томаса Хопкера и цитатой на спине: «What you’re thinking is what you’re becoming». За кулисами Абе говорила о желании освободиться от коммерческого давления и ожиданий «продаваемости». Парадоксально, но именно эта коллекция оказалась одной из самых желанных у байеров.
Willy Chavarria
Самым масштабным шоу парижской Недели мужской моды в этом сезоне неожиданно оказался не показ Фаррелла Уильямса. Главный жест сделал Willy Chavarria. Бренд выстроил постановку уровня фэшн-конгломерата: более 100 моделей, около 2000 гостей, стадионная площадка и шоу, разбитое на три акта, с пятью музыкальными выступлениями и одновременной трансляцией в формате fashion-фильма, снятого одним дублем. Да, с дальних рядов было непросто рассмотреть детали его латиноамериканского тейлоринга и спортивных элементов, но это та уступка, на которую легко пойти ради появления нового шоумена с по-настоящему крупными амбициями. Особенно важно и то, какое пространство занял сам Чаваррия: 58-летний дизайнер латиноамериканского происхождения, способный привлечь серьезные бюджеты и внимание, не потеряв при этом авторского голоса.