В модной индустрии Копенгаген перестал быть «младшим братом» Нью-Йорка, Парижа, Милана и Лондона. Пока большая четверка все чаще уходит в коммерцию, датчане продолжают экспериментировать: открывают новые имена, принимают взбалмошных гостей и задают неочевидные тренды, которые через полгода разлетаются по всему миру. К слову, это именно датчанки первыми стали массово выгуливать пляжные шлепки в городе, миксуя их с урбан-аутфитами, костюмами и джинсами, а не только бикини. И теперь вьетнамки прописались в гардеробе девушек из мегаполисов. Что на этот раз?
Юбилейный, 20-й сезон локальной Недели моды подтверждает революционный настрой дизайнеров с Севера. Например, оверсайз. Пока европейские коллеги третий сезон подряд манифестируют скини и заниженную талию, датчане и не думают отказываться от объемной одежды, массивных форм — и наставиют на plus size моделях на подиумах. Казалось бы, выступая наперекор последователям «Оземпика». Парадокс в том, что именно в Дании его и изобрели, и производят.
За четыре дня расписания здесь показали коллекции рекордные 36 брендов. Рассказываем о шоу, которые обсуждали больше других, — от датских любимцев до гостей из постсоветского пространства.
Anne Sofie Madsen
Одно из главных экспорт-имен датской моды вне Скандинавии. Именно Anne Sofie Madsen открывала Неделю моды в Копенгагене под виртуозные импровизации знаменитой флейтистки Михалы Петри. Ее новая коллекция получила название The New Desire («Новое желание») и стала размышлением о том, как заново научиться испытывать радость и удивление. Если раньше Мадсен исследовала тему потерь и утраты, «мрачные времена», то теперь сосредоточилась на том, что рождается после нее. Ее вещи, по-скандинавски сдержанно, но все же заряжены оптимизмом. Воздушный шифон, драпированные топы, многослойная органза с повторным окрашиванием — благодаря ручной работе ткань напоминала неизвестное растение, которое только что распустилось. Даже коллаборация с Nike подчинялась этой идее беззаботных и в чем-то легкомысленных вещей: классические спортивные футболки превратились в сложные многослойные конструкции, сохранив узнаваемую графику под прозрачным шелком. Напоминание, даже после самых темных времен непременно возвращается свет.
By Malene Birger
Бренд-мастодонт датской моды By Malene Birger возвращается в копенгагенский календарь после шестилетней (!) паузы и под руководством нового креативного директора. Возвращение случилось эв загородном поместье родителей гендиректора бренда, Эмили Мартинсен-Кёнигсфельд. Чувствуйте себя как дома! Такое семейное гостеприимство — огромная редкость для фэшн-индустрии. Коллекция Halcyon построена по принципу солнечных часов: показ двигался по дуге летнего дня. От строгого кроя и светлых тканей на рассвете к абсолютной свободе и темной материи на закате. Дизайнер Сидни Роарк старалась избегать летних клише, типа тканей в цветочек, а хотела транслировать ощущение остановившегося времени. С 6:00 до 7:00 пока все спят? Или может быть «золотой час» с 20:00 до 21:00? Выберете свой любимый час и попробуйте задержаться в нем с помощью одежды.
Nicklas Skovgaard
«Все хорошие вещи приходят по три», — провозгласил основатель бренда Никлас Сковгор. Идея шоу родилась у него еще весной, когда дизайнер смотрел документалку о 1960-х — о том, как молодое поколение впервые получило собственные деньги на музыку и одежду, положив начало молодежной культуре как законодателю моды. Девичьи группы вроде The Supremes и The Shangri-Las стали пионерами этого движения — и вдохновением для вымышленного трио The Skovgaardettes. Живое воплощение группы — дуэт Brodie Sessions и проект Maya Laner True Blue — приехало на подиум на кабриолете в оттенке сливочного масла и выступило прямо на сцене, постепенно снимая слои клетчатых нарядов.
Клетка гингем стала главным принтом сезона и визитной карточкой Nicklas Skovgaard на грядущий сезон. В бежевом, черном, синем, бирюзовом, красном и розовом варианте, разного масштаба в одном образе, в несколько слоев. Акцент в одежде сместился на талию: юбки-клеш, узлы у пояса. Очаровательная финальная часть шоу — жаккардовые костюмы датских принцесс в пастельно-карамельных оттенках и приземленные аутодор-кроссовками. Будто после бала Золушка решила сменить хрустальные туфельки на что-то более модное и практичное.
Collina Strada
С этого сезона Неделя моды в Копенгагене открывает новую номинацию — International Guest, куда будет приглашать международных участников. Первая ласточка — бренд Collina Strada, который обычно устраивает шоу в Нью-Йорке. Хиллари Теймур пошла по пути осознанного производства и решила сделать апсайклинг-коллекцию. Она собрала все ткани, которые остались в студии с момента основания марки: обрезки, пробные образцы, неудавшиеся эксперименты с текстилем. Из этих материалов и была собрана коллекция Collina Strada весна-лето 2027 — и на этот раз почти без остатка. Основным приемом стал пэчворк и эклектичное сочетание, «замес», фактур. Лоскуты прозрачных и плотных тканей сшивали, из лент сплели несколько моделей платье, из обрезков шифона расцветали пышные цветы.
Institution
Неожиданные участник Копенгагена — финалист LVMH Prize, миланский бренд Institution, с грузино-азербайджанскими корнями. Свою национальную идентичность и происхождение дизайнер Галиб Гасанов с уважением и любовью транслирует в своих коллекциях. Например, модели шли по подиуму, застреленному оригинальными коврами ручной работы, привезенными с Кавказа и Центральной Азии. По коврам нельзя ходить в обуви, поэтому все девушки выходили га шоу в очаровательных носочках ручной вязки — дизайнер выкупил всю партию у местных мастериц в высокогорной деревне в Грузии.
Коллекция получила название YAD — «чужой» и «память» в переводе с азербайджанского языка, родного для дизайнера. Завораживающий силуэт новой коллекции — тонкая талия в сочетании с кринолинами, причем, не только в платьях, но и в верхней одежде, которая открывала показ. Галиб Гасанов — мастер драпировки, и вновь продемонстрировал свое почти скульптурное мастерство в минималистичных образах со сложными складками и воздушными объемами.