Пока большая часть модной индустрии ищет новые формы и концепции, а дизайнеры пускаются во все тяжкие, чтобы «перезоибрести коды Дома» Энтони Ваккарелло в Saint Laurent делать противоположное и продолжает упрямо настаивать на своем. Казалось бы, каждый раз «одно и тоже», без всяких тренди-сюрпризов… Но, боже мой, именно за этой совершенной одеждой мы готовы выстраиваться в очередь в бутик! Ваккарелло в этом году отмечает десять лет на посту креативного директора Saint Laurent. Для сезона осень-зима 2026 дизайнер вновь сосредоточился на том, что десятилетиями формирует язык марки — точности кроя, архитектуре силуэта и напряженном диалоге мужского и женского гардероба.
Показ начался с предмета гардероба, который многие считают священной реликвией Saint Laurent. Это смокинг. В 1966 году Ив Сен-Лоран совершил революцию и предложил женщинам Le Smoking — смягченную версию мужского вечернего костюма, которая в то время вызвала настоящий скандал. Позднее сам кутюрье вспоминал один из самых громких эпизодов той эпохи: когда певица Франсуаза Арди пришла в смокинге в парижскую оперу, публика отреагировала почти агрессивно. Люди кричали и возмущались, потому что женский смокинг воспринимался как вызов общественным нормам.
Спустя 60 лет этот силуэт остается центральным элементом Дома. Ваккарелло открыл показ серией из восьми костюмов — однобортных и двубортных, выполненных в оттенках от черного до темного шоколада. Их крой сохраняет строгую архитектуру, однако посадка стала более расслабленной — плечи стали мягче, линия талии вытянута, брюки свободно спадают вниз. В этих костюмах угадываются отголоски 1970-х и 1980-х. Вместе с вечерними версиями дизайнер предложил и дневные варианты смокинга — например, модель в тонкую полоску.
Вторую часть коллекции дизайнер выстроил вокруг оттенков коричневого. На подиуме появились насыщенные цвета ржавчины, темного апельсина, красного дерева и горького шоколада. Именно здесь проявилась одна из самых необычных с технической точки зрения идей: вездесущее кружево Ваккарелло сделал жестким, пропитав его латексом. Из этого гибридного материала он скроил прямые юбки, кардиганообразные жакеты и почти невесомые платья-комбинации. Ткань сохранила прозрачность, но приобрела неожиданную структурность. Один из таких комплектов на подиуме представила супермодель Белла Хадид — редкая пташка на Неделях моды.
В этой части коллекции появились и другие текстуры. Огромные шубы из овчины и меха, напоминающие теплое одеяло, которые фиксировались на бедрах атласными лентами.
- Источник:
Saint Laurent
- Источник:
Saint Laurent
Среди визуальных ориентиров коллекции Ваккарелло называл фильм 1971 года «Макс и жестянщики» с Роми Шнайдер. Костюмы для актрисы тогда создавал сам Ив Сен-Лоран. В новой коллекции этот источник вдохновения проявился в лаконичных мини-платьях с глубокими вырезами и виниловых тренчах и в кружевных версиях тех же силуэтов, окрашенных в сложные оттенки темного шалфея и ржавчины.
- Источник:
Saint Laurent
- Источник:
Saint Laurent
Финальная часть показа вновь вернулась к черному цвету. Здесь появились вечерние образы: свободные версии Le Smoking соседствовали с кружевными платьями.
Темный макияж, гладкие шиньоны и массивные украшения усиливали этот эффект. Особым акцентом стали огромные серьги в форме голубя с каплей крови в клюве и размером с огромную брошь. Вероятно всего, это арт-отсылка к непростой геополитической обстановке.
Аксессуары на подиуме у Saint Laurent по-прежнему появляются редко. Дом известен тем, что практически никогда не показывает сумки на показах, несмотря на то что именно аксессуары составляют значительную часть продаж. В финале модели держали небольшие клатчи, но Ваккарелло уточнил, что это не сумка, а скорее кошелек: в нем помещаются телефон, банковская карта и фотография детей. А что еще нужно женщине сегодня?