Balenciaga: кутюрный trompe l'oeil
«В кутюре много видимого и еще больше невидимого», — говорит Демна о своей третьей кутюрной коллекции для Balenciaga. Дизайнер имеет в виду вещи-«обманки» — trompe l`oeil. «Шубы» сшиты из простого льняного канваса, который долго раскрашивала команда художников, всё вручную. Как и костюм в «гусиную лапку». Джинсы в коллекции тоже ненастоящие — эффект денима на брюках прорисовывали 220 часов. Пальто и шарфы выглядят так, словно их сдувает ветром — но эта форма застывшая. Показ закрылся настоящим платьем-броней, напечатанном на 3D-принтере. С бархатным подкладом внутри!
Dior: кристально чистый кутюр
Мы привыкли воспринимать кутюр как что-то зрелищное, даже театральное. Но Мария Грация Кьюри в Dior напоминает, что кутюр — это вообще-то про мастерство, а не просто про роскошные платья. Итак, новая коллекция Dior — это доведенные до совершенства деликатные платья с драпировками или едва заметной плиссировкой, это всё тот же жакет Bar, который буквально парил в воздухе, это невидимая вышивка белого на белом. В коллекции нет цвета — только белый, оттенки слоновой кости, совсем немного чёрного и золотого. Потому что ничто не должно отвлекать внимание от одежды.
Gaultier Paris: коллекция Жюльена Доссена из Paco Rabanne
Уже пятый сезон коллекциями Gaultier Paris занимается не сам Жан-Поль Готье, а приглашенные дизайнеры. Новую коллекцию подготовил Жюльен Доссена, которого мы знаем как креативного директора Paco Rabanne. В головных уборах знатоки архивов Готье могли угадать отсылку к скандальной коллекции «Chic Rabbis», в расшитых листьями прозрачных платьях — к шоу «Адам и Ева» 1991 года, в корсете с драконами — к кутюрной коллекции весна-лето 1997. И конечно, никуда без самых узнаваемых элементов Готье: бретонок, эффекта татуировок, нижнего белья поверх другой одежды и бра конической формы.
Chanel: парижские 1970-е
Париж словно поделился на два отдельных города: в одном происходили массовые яростные беспорядки, в другом — Неделя высокой моды. Вот, например, коллекция Chanel прославляет старое-доброе очарование парижанок. Показ открыла Каролин де Мегрэ, многолетний друг модного дома и автор книги «Как почувствовать себя парижанкой?». На Каролин — двубортное темно-синее пальто из твида. Дальше серьезные пальто в пол сменили менее серьезные прозрачные платья со сложной цветочной вышивкой и блузки в стиле 1970-х. О том десятилетии в коллекции напомнили и плетеные корзинки с цветами, с которыми модели выходили на подиум — как на прогулку по городу.
Schiaparelli: арт + фэшн
В этом сезоне Дэниел Роузберри вспоминает многолетнее сотрудничество дома Schiaparelli с художниками. Мазки на кутюрном пуховике, собранном словно из одеял, отсылают к раскрашенным стенам в студии Люсьена Фрейда, пальмовые листья повсюду — к студии Матисса в отеле Regina в Ницце. А насыщенный тёмно-синий посвящается Иву Кляйну. Да и собственные художественные образы Роузберри выглядят без преувеличения арт-объектами.
Valentino: «простота как решенная сложность»
Эта цитата Бранкузи стала отправной точкой для новой коллекции Пьерпаоло Пиччоли. Показ в саду замка Шантийи открылся образом из белой рубашки и джинсов, вот только джинсы целиком расшиты бусинами в оттенках индиго. Дальше платья чистых силуэтов в коллекции чередовались со сложными вещами, нагроможденными перьями, золотом и кристаллами. На таком контрасте понимаешь, что мастерство Пиччоли всё же именно в вычитании, а не сложении. Но с чем точно сложно будет поспорить — что дизайнер виртуозный колорист.