Сезон весна-лето 2026 в Милане отличился сменой парадигм: Дома в статусе классики пускают к управлению революционеров, а в первый ряд — зумеров. В календаре Недели моды несколько шоу выделились особенно — не только стилем и чутьем на тренды, но смелостью заявок, умением сочетать наследие, ремесла и импульсы нового времени. Вот наши пять фаворитов.
Bottega Veneta
Премьера Луиз Троттер — первой женщины у креативного руля Bottega Veneta. Внимание к ее показу было предсказуемо высоким. Многие ждали осторожного шага, но она решила показать уверенность и сразу заявила о собственном курсе. Она обратилась к ремесленным мастерским Венето, сделав акцент на знаковом плетении intrecciato. Но коллекция не выглядела как музейная реконструкция. Напротив, Троттер показала, как классические техники можно применить к современной повседневной одежде. Пальто с элементами intrecciato, кожаные юбки с мягкими складками, свитера с бахромой — все было построено вокруг идеи, что мастерство должно работать на реальность, а не на абстракцию. Троттер удалось сохранить характер бренда и при этом внести свежий взгляд, а не опираться на «костыли» Матье Блази. Ее дебют называют «смелым и зрелым». Одного жаль — это дебют без толики юмора и иронии, которые ее предшественник всегда привносил если не в коллекцию, то в шоу.
Prada
Что получится если строгий интеллект встречается с чувственностью тела? Открывали шоу комбинезоны строгого кроя, напоминающие рабочую униформу (воспоминания Рафа Симонса об отце-охраннике). Важную роль сыграли бра-топы, сведенные к тонким полоскам ткани, будто обрезы от костюмов или даже воротнички. Впечатляющее многообразие юбок-коллажей или юбок-пазлов: модели, составленные из разных материалов — кружево, тафта, сатин, прозрачный шифон. Одним из заметных образов стало серебристое платье-слип, надетое поверх рубашки строгого кроя: прием, в котором романтичный слой накладывается на утилитарную основу. Похожий контраст создавали и длинные оперные перчатки, которые сочетались с маскулинными рубашками и плащами. Prada предлагает покупателям новую философию: одежда как конструктор, где каждая вещь — это элемент, который можно сочетать и перестраивать. А «гибкость» и «адаптивность» — главная характеристика вещей сезона весна-лето 2026.
The Attico
Дуэт Джорджии Тордини и Джильды Амбросио берет новую высоту. Из классных девчонок, которые отлично разбираются в гардеробе для вечеринки на Ибице или в Париже, они превратились в зрелых дизайнеров, которые способны задавать тренды дальше безумного уикенда. Коллекция под названием Lei è Così предлагает взглянуть на женщину как на «набор идентичностей». Показ проходил в пространстве с зеркальными поверхностями и скользящими стенами, создавая ощущение, что каждый образ множится до бесконечности. Среди моделей The Attico особенно запомнился жакет с подчеркнутой линией плеч, который трансформировался в прозрачный халат: плотный, структурный верх и легкая, почти воздушная нижняя часть. Это контраст между силой и уязвимостью. Далее шли кружевные платья и комбинезоны, которые балансировали на грани белья и одежды, но без вульгарности. Кульминацией показа стало платье-сетка, украшенное спиралями перьев, — образ, который критики сразу назвали потенциальным журнальным хитом сезона, идеально подходящим как для съемок, так и для ковровых дорожек. Дизайнеры сумели сохранить гламур, но встроить его в более широкую матрицу современного гардероба. Их женщина больше не зритель шоу — она сама шоу.
Tod’s
Бренд, чье имя долгое время ассоциировалось исключительно с обувью, начинает играть в высшей лиге. Показ хвалят все без исключения. Показ начался с мастерской, гостям показывали рабочие зоны, детали пошива, макеты обуви — как будто заглядывали в сердце бренда перед тем, как одежда появилась на подиуме. Ключевые образы: жакеты с модулярными вставками кожи, где гладкие панели сочетались с перфорированными и прошитыми элементами. Юбки, сделанные из элементов кожи разной толщины, выглядели как мозаика. В одном луке кожаные брюки были заужены резкими строчками, а верх — мягкий свитер с кожаными аппликациями — формировал диалог жесткого и мягкого. Палитра представляла собой теплую гамму натуральной кожи — коричневый, табачный, оттенки охры.
Versace
Наконец, премьера Дарио Витале в Versace. Первый человек вне семьи Версача, который осмелился взять в свои руки креативное руководств и переодеть медузу Горгону. Дизайнер решил «сгенерировать» новое ДНК-бренда. Вместо вечерних платьев показ начался с джинсов на высокой талии, оставленных частично расстегнутыми, и топов, вырезанных по принципу майки-боксера с грубо обработанными краями. Бра из цепей и юбки-сетки сочетались с кашемировыми кардиганами, завязанными на бедрах, — резкий разрыв с кодом «тотальной гламурности», на котором строился бренд в эпоху Донателлы. Ключевым новшеством стало смещение акцента с вечерней моды на повседневность. Витале сам говорил, что «одежда Versace должна работать не только для Met Gala, но и для клуба».
