Показы весна-лето 2026 года стали одним из самых обсуждаемых событий в индустрии. На фоне смены креативных директоров и стремительного слияния искусства, моды и социальных высказываний, подиумы превратились в площадку для дискуссий о границах вкуса, эстетики и смысла. Что в этом сезоне сочли «уродством», а что — смелым манифестом?
Голые и волосатые тела Jean Paul Gaultier
Когда Дюран Лантинк, известный своими радикальными концепциями и любовью к визуальным провокациям, возглавил Дом Jean Paul Gaultier, индустрия ожидала громкого громкого заявления. И в этом отношении, шок-контента дизайнер точно не подвел. Его дебютная коллекция весна-лето 2026 стала дерзким пересмотром наследия великого Жана Поля Готье. Основатель бренда был на шоу и расплакался в финале от избытка, надеемся, позитивных чувств. Но далеко не все восприняли идеи Лантика столь эмоционально, несколько центральных образов с показа вызвали не просто обсуждение, но и неприятное послевкусие, отторжение. Несколько девушек-моделей вышли на подиум в костюмах, которые имитировали обнаженные мужские тела, покрытые волосами. Причем, у одной из них — на брюках были реалистично запечатлены мужские гениталии. В этом гротеске угадывалась ироничная отсылка к эпохе конусных лифов и тельняшек Готье, но уже прочитанная через призму цифровой эпохи, в которой тело становится медиальным образом. Одни критики увидели в этом вызов привычным нормам красоты, другие — дешевый трюк, играющий на инстаграмной вирусности. Комментарии в соцсетях разрывались между восторгом и отвращением. Но равнодушных не осталось. Лантинк напомнил, что Готье всегда был enfant terrible мира моды, а значит, провокация здесь не просто допустима, она — часть ДНК бренда.
Стоматологические «швы» Maison Margiela
В новом сезоне Гленн Мартенс представил свою первую полноценную коллекцию prêt-à-porter для Maison Margiela. И сделал это в духе Мартина Маржелы — концептуально, непредсказуемо и тревожно. Вместо привычного саундтрека звучал живой оркестр из 61 ребенка, исполнявший фрагменты классических произведений — от «Лунной сонаты» до «Танца рыцарей». Причем, максимально фальшиво. Дети в смокингах и бабочках создавали атмосферу невинности, контрастирующую с тревожным ритмом показа.
Но еще большую тревогу вселяли бьюти-образы: у каждой модели во рту были вставлены стоматологические «растяжки», которые делали открытый рот похожим на чудовищную гримасу. Приспособления крепились четырьмя железными скобками — повторяющими знаменитые четыре шва на бирке Maison Margiela. И это визуальное решение стало одной из самых сильных метафор сезона. Оно будто иллюстрировало тему современного раздвоения личности — желание быть узнаваемым, но при этом оставаться аутентичным. Несмотря на ассоциации с хоррорами, нам такой прием скорее понравился — Мартенс сумел передать дух оригинального Маржелы без прямого копирования: холодная красота, интеллектуальная дистанция, ощущение постчеловеческой моды.
Matières Fécales и попытка «показать красоту»
После яркого и противоречивого дебюта прошлого сезона канадский дуэт Ханны Роуз Далтон и Стивена Раджа Бхаскарана, создателей бренда Matières Fécales, вернулся на Неделю моды в Париже, чтобы доказать: их успех — не случайность. Однако весной 2026 года они решили пойти против собственного готического и мистического имиджа и заявили, что хотят показать не ужас, а красоту; «мягкость» вместо привычного мрака. «Нас часто называют страшными, готичными, уродливыми. Эта коллекция — о красоте», — сказала Ханна перед шоу. Показ прошел в историческом отеле XVII века. Первой на подиум вышла сама Ханна Далтон — в розовом атласном жакете с широкими плечами и подчеркнутой талией. Остальные образы сочетали черные и розовые ткани, корсеты, полупрозрачные юбки и цветочные аппликации.
Эксперимент с красотой вызвал бурную реакцию онлайн, точнее, у пользователей, привыкшим к неким «канонам» и более коммерческим моделям. Неподготовленные участники шоу спотыкались на платформах и каблуках, — и кадры из шоу быстро разошлись по соцсетям. Обозленные пользователи сравнивали показ с «Paris Fetish Week» и фильмом «Голодные игры», высмеивая кастинг. Особенно участие в показе блогерки Никки Лилли с редким заболеванием лица. Не зашли публике и «кривляния» артистки Колин Джонс, и проходки друзей и поклонников бренда из готического и квир-сообществ Канады и Франции. Что говорит о том, что публика не всегда готова принимать инклюзию. Тем не менее, несмотря на шквал критики, Matières Fécales сумели привлечь внимание к теме телесности, понятию истинной «красоты» и восприятию «уродства». Их коллекция — это скорее эмоциональное высказывание, чем модная конструкция, попытка защитить свое сообщество от навязанных стереотипов.
Анти-свастика Гурама Гвасалии
Гурам Гвасалия остается одним из самых провокационных дизайнеров современности. Пока его родной брат Демна «возносится» в Gucci, он сам «спускается в низы» в их когда-то совместном проекте Vetements. Показ прошел в бетонном пространстве, напоминающем парковку неподалеку от Елисейских полей. Зал озаряли вспышки стробоскопов, гремел тяжелый техно-саундтрек от дуэта Anyma и Chris Avantgarde, а перед первым выходом прозвучал лай собак — звук, мгновенно вызвавший у публики ощущение тревоги. Модели двигались в ослепляющем свете, теряя ориентацию. Коллекция Гвасалии, как и сама постановка, была выстроена на контрастах. Спереди — строгие костюмы и вечерние платья, сзади — открытые спины и прозрачные ткани, обнажающие тело. Этот прием дизайнер объяснил как метафору современного общества, где фасад — все, а реальность скрыта за экраном. Однако настоящее недоумение вызвали даже не голые вещи (ими сложно кого-то удивить в Неделю моды), а футболки с перечеркнутой свастикой. Очевидная «ответка» Гурама скандальным футболками Канье «Йе» Уэста, с которым его брат Демна когда-то был дружен и связан. Но даже казалось бы отрицание чудовищной символики негативную реакцию и казалось максимально неуместным. Тем не менее, похоже, не все инсайдеры моды согласны с беспощадной критикой Vetements: подержать Гурама на подиуме решились такие суперзвезды, как Кара Делевинь, Анок Яй и сама Наталья Водянова.