Мода сменила пол: Куда исчезли женщины с постов креативных директоров?

За последние два года индустрия моды пережила масштабную кадровую перезагрузку. Дом за Домом объявлял о смене очередного креативного директора. Маховик вращается, и его не остановить. В пресс-релизах то и дело звучат слова о «новом этапе», «новом видении» и «свежем дыхании». Но если мы выйдем за рамки красивых формулировок и посмотрим, кто именно занимает эти посты, картина станет куда менее прогрессивной, чем хотелось бы.

Бренды словно синхронизировали свои решения: женщины-дизайнеры преимущественно покидают престижные позиции — и на их место приходят мужчины. В индустрии, где женщины формируют не только аудиторию, но и большую часть содержательного дискурса, за два года с 2023 по 2025 на ключевые креативные посты были назначены в основном мужчины. И что еще тревожнее — в большинстве случаев они заменили женщин.

Первым и очень символичным стало увольнение Сары Бертон из Alexander McQueen. Она не просто возглавляла дом после смерти самого Ли — с 2010 по 2023 год — она была его ближайшей соратницей, а позже — создательницей той версии бренда, которая сумела пережить шок утраты и найти новое дыхание. С ее уходом в сентябре 2023 года завершилась не просто глава, а целая эстетическая эра. Вместо нее на пост креативного директора назначили Шона Макгирра — выпускника JW Anderson и дизайнера мужской линии Dries Van Noten. Назначение было воспринято сдержанно: в нем не было ни преемственности, ни феминной чувствительности, ни близости к тому, чем McQueen был последние 13 лет.

Пример Сары Бертон оказался не единичным. В Chanel в декабре 2024 завершился «переходный» период Виржини Виар — наследницы Карла Лагерфельда. Несмотря на все старания, ей так и не позволили выйти из тени своего великого предшественника. Аудитория и критики нередко сравнивали ее с Карлом, отказывая в праве на собственную интонацию. Когда она ушла, руководство Chanel сделало выбор в пользу Матье Блази, до этого — креативного директора Bottega Veneta. Его приход ознаменовал окончательную «маскулинизацию» даже самых традиционно женственных брендов.

Кульминацией этой тенденции стал уход Марии Грации Кьюри из Dior в июне 2025 года. Она вошла в историю моды как первая женщина, возглавившая французский модный гигант, и построила репутацию на открытом феминистском манифесте — от показов, вдохновленных работами Чимаманды Нгози Адичи, до постоянной поддержки женских ремесел и мастерских. We Should All Be Feminists — слоган, ставший знаковым на футболках из дебютной коллекции Марии Грации Кьюри для Dior в 2016 году. Кьюри не просто создавала одежду для женщин, она отстаивала право женщины быть субъектом, а не объектом в моде. И тем не менее, ее заменил (безусловно, безумно талантливый!) Джонатан Андерсон. Как бы то ни было, еще один мужчина, занявший пост, открытый женщиной и выстраданный борьбой за представительство.

Но один из самых эмоциональных и громких поворотов произошел в Versace. В марте 2025 года Донателла Версаче, бессменная глава бренда с конца 1990-х, отходит от активной креативной роли. Именно она сделала бренд синонимом гламура, сексуальности и женской силы. Для миллионов женщин по всему миру Донателла была больше, чем дизайнер — она была символом женской власти в мире, где доминировали мужчины. Однако, после покупки Versace конгломератом Prada, по желанию самой Миуччи Прада, Донателла уступает «намоленное» кресло Дарио Витале — талантливому дизайнеру Miu Miu. И очередному мужчине, который приходит на место женщины.

В этот и же период Gucci и Balenciaga переживают свои внутренние трансформации. После завершения эпохи Алессандро Микеле Gucci сначала назначает Сабато Де Сарно, ранее работавшего в Valentino. Его первые коллекции были встречены как «возвращение к коммерческой элегантности», но в них отчетливо не хватало визуальной свободы и театральной фантазии, присущей предшественнику. Несмотря на ожидания того, что бренд откроется новой феминной линией, особенно на фоне пост-Микеле андрогинного стиля, снова креативную власть отдали мужчине. А теперь владельцы бренда Kering поддерживают эту стратегию с помощью выбора Демны на пост креативного директора Gucci — и это несмотря на долгую критику в его адрес в «соседнем» Balenciaga.

В Balenciaga же в 2025 году его сменяет Пьерпаоло Пиччоли, до этого — глава Valentino. Эстетика Пиччоли — другая, утонченная, поэтичная, ориентированная на цвет и форму, но сам факт назначения очередного мужчины в ключевой бренд (в котором феминность всегда интеллектуальным ребусом) — вновь подчеркивает один и тот же тренд: система делает ставку на мужское.

Что у других? Баланс креативных директоров Celine по гендеру на сегодняшний день равный. По 2 женщины (Селин Випиана и Фиби Файло) и 2 мужчины (Эди Слиман и Майкл Райдер).

Почти все креативные директора Saint Laurent — мужчины: Ив Сен-Лоран (1961-2002), Том Форд (2000-2004), Стефано Пилати (2004-2012), Эди Слиман (2012–2016), Энтони Ваккарелло (2016 по н. в.). Женщин на этом посту не было, если не считать краткий переходный период с участием Альберты Ферретти в 2004 году. Бренд исторически управляется «сильным полом».

История Louis Vuitton связана исключительно с мужскими именами. Мужскую линию с 2011 по 2021 вел Ким Джонс, затем — Верджил Абло, а с 2023 — Фаррелл Уильямс. Женскую — Марк Джейкобс (1997-2013) и с 2013 по н. в. Николя Жескьер. Женщин на этих постах не было.

В истории Fendi креативное руководство традиционно делилось между женщинами и мужчинами: бренд был основан в 1925 году сестрами Фенди, а с 1965 по 2019 год его женскую моду курировал Карл Лагерфельд. После его смерти в 2019 году креативным директором женской линии стала Ким Джонс, в то время как Сильвия Вентурини Фенди (представительница семьи основателей) продолжает курировать мужскую одежду и аксессуары. На данный момент место креативного директора Fendi вакантно. А свободных женщин на рынке труда — более, чем достаточно.

Женские назначения — хоть и капли в море, но все же есть. И на этом фоне звучат как приятные исключения. В октябре 2023 года Чемена Камали возглавляет Chloé — один из немногих Домов, где преемственность феминной линии все же удалось сохранить. Стоит сказать, что Chloé — один из самых феминистких брендов на современной карте люкса. За всю историю марки его лишь дважды возглавляли мужчины — Карл Лагерфельд и, эпизодично, Паулу Мелим Андерсон. В остальном — исключительно женщины: Габи Агьон (основательница), Стелла Маккартни, Фиби Файло, Ханна МакГиббон, Клэр Уэйт Келлер, Наташа Рамсей-Леви, Габриэла Херст и, наконец, Чемена Камали. И ее видение Chloé оказалось и стилистически, и коммерчески очень успешным.

В сентябре 2024 года Сара Бертон возвращается на модную сцену. Теперь уже как креативный директор Givenchy. Это назначение воспринимается как маленький гендерный реванш. Она приходит в Дом, который долго был территорией мужской концептуальности, и теперь должна адаптировать его под себя.

В мае 2024 Вероника Леони, основательница марки Quira, становится креативным директором Calvin Klein Collection. Из последнего: ранней весной 2025 Луиза Троттер перешла из Lacoste в Bottega Veneta (снова сменив мужчину — Маттье Блази). А на прошлой неделе стало известно, что бельгийка Мерилл Рогге встала у креативного руля Marni, сменив Франческо Риссо.

Всего за два года — пять женщин были назначены на посты креативных директоров в крупных брендах. Для индустрии, где больше 70% потребителей — женщины, это число выглядит удручающе. Системный сбой не в том, что (талантливые и достойные мужчины) становятся креативными директорами, а в том, что женское наследие не наследуется. Они становятся исключением, а не институцией.

Феминистская повестка, которой бренды так любят украшать свои рекламные кампании, должна быть не лозунгом, а практикой. Практикой найма, преемственности, признания и доверия.