McQueen, весна-лето 2027: что означают рога на первом лондонском показе бренда

Шон МакГирр закрывает цикл длиной в четверть века. 20 сентября бренд McQueen впервые с 2001 года показал коллекцию в Лондоне — городе, где Ли Александр Маккуин придумал марку и откуда уехал в Париж после того, как контрольный пакет купила тогда еще Gucci Group (в последствии Kering Group). МакГирру, ирландцу из Дублина, было 12 лет, когда тот прощальное лондонское шоу состоялось. Сам он позже пройдет похожий путь — молодым дизайнером переедет в Лондон и там сформируется как профессионал. Именно эту личную рифму он выбрал темой возвращения. Показ прошел в средневековом зале с готическими сводами при свечах и с впечатляющей группой поддержкой в первом ряду: Эмма Коррин, Алекса Чанг, Флоренс Уэлч и Лила Мосс.

МакГирр объяснил замысел коллекции как столкновение, сплав двух ярких впечатлений из своей лондонской юности: «Крещения Христа» Пьеро делла Франческа — картины, которую он впервые увидел в лондонской Национальной галерее и в которой считал «возвышенное спокойствие», — и рейв-культуры легендарного клубного магазина Cyberdog в Камдене. Высокое и уличное, священное и клубное, наложенные друг на друга в одной вещи. Отсюда — эфемерные драпировки поверх неоновых цветов, историчные силуэты корсетов, разрушенные интерлопными ремнями-харнессами, архитектурные жакеты в сочетании с взрывными юбками-туту. И именно отсюда растут и те самые остроконечные, «дьявольские» прически.

По-правде говоря, прически-ирокезы авторства звездного парикмахера Энтони Тернера, впечатляюще хороши. Возможно, даже чересчур. Укладки перетягивают все внимание с одежды (и во многом спасают довольно спорное шоу, которое лишь в отдельных проблесках напоминает культурный феномен McQuuen).

Волосы избранного количества моделей были уложены в ирокезе с чертовщинкой: серебристые рога, «произрастающие» из черно-синей массы. Причем, порой, на впечатляющую высоту. Во-первых, смесь дьявольского и ангельского. Костюмный тейлоринг с закрытыми плечами, скроенными так, чтобы напоминать сложенные ангельские крылья, и тут же волосы, уложенные в два острых пика. В своей рецензии для Vogue международный критик Люк Литч проводит параллель с культовым цветным рогатым ирокезом Кита Флинта, солиста группы Prodigy и одного из самых ярких представителей британского электронного андеграунда 1990-х. Отсюда и связь с клубной сценой, которую хотел воссоздать МакГир. Получилось?

Рога МакГирра — это не изолированная цитата, а продолжение устойчивого визуального кода Дома McQueen. В «Plato’s Atlantis» (весна-лето 2010, последняя завершенная коллекция Ли) в финальных образах появилось семь серебристых фигур с острыми рогами, будто инопланетные стражи. Скульптурная, металлизированная, «нечеловеческая» форма на голове. Культовый головной убор из позолоченных бараньих рогов был создан знаменитым шляпником Филипом Трейси для дебютной кутюрной коллекции Александра Маккуина в качестве креативного директора Givenchy, весна-лето 1997 года, коллекция «В поисках Золотого руна». Или «It’s a Jungle Out There», осень-зима 1997. Приглашение на шоу изображало женщину с копытами вместо ступней и рогами, растущими из груди и бедра — сама коллекция была вдохновлена газелью Томсона и метафорой «пищевой цепи» в индустрии моды. Прическм моделей на подиуме также были уложены в форме рогов и крыльев бабочки.