Christian Dior
Последние сезоны Мария Грация Кьюри напоминает нам, что кутюр — это не про роскошные нарядные платья, а в первую очередь про мастерство. Вот и в новой коллекции Christian Dior нагромождению сложных техник она предпочитает вычитание. Костюмы с жакетом bar, плиссированные юбки, топы на одно плечо и драпированные платья — везде акцент сначала на конструкцию и только потом на декор. В коллекции противопоставляются два материала: простой утилитарный хлопок и сложный переливающийся муар, который исторически использовали для священных одеяний.
Schiaparelli
Креативный директор Дэниел Роузберри в этом сезоне рассказывает историю Джованни Скиапарелли — дяди Эльзы, который был директором консерватории Брера в Милане и благодаря которому появилась версия о существовании марсиан. Саундтреки из «Чужого» и «Оппенгеймера», а также фрагменты из симфонической сюиты «Планеты» Густава Холста задали космическое настроение. В коллекции — кутюрные экзоскелеты, 3D-позвоночники, космическая униформа из кос и платья со взлетающими ввысь плечами. Один из образов целиком собран из доисторической техники — материнских плат, калькуляторов, компакт-дисков и старых телефонов-раскладушек.
Chanel
В 1924 году Габриэль Шанель разработала костюмы для «Голубого экспресса», балета труппы Сергея Дягилева. К юбилею спектакля, над которым также трудились Жан Кокто и Пикассо, креативный директор Chanel Виржини Виар показывает танцевальный кутюр. В каждом образе можно увидеть отсылку к балетному трико — это белые колготки. Их носят с твидовыми жакетами, корсетами и расшитыми блузками с воротниками Пьеро, под пачки макси-длины или брюки из черного шифона. Финальное платье невесты представляет собой даже не платье, а вышитую серебряной нитью тунику с шифоновыми рукавами и шлейфом.
Fendi
Еще один бренд, который для своего кутюра выбирает вычитание, а не сложение: четкие линии, палитра из черного, серебристого и оттенков льда. Шоу открылось и закрылось платьем силуэта «scatola», что переводится как «коробка» — строгого, геометричного, при этом струящегося в движении. Несколько образов сделано из традиционных мужских тканей: суперкид-мохер, викунья, мягкая крокодиловая кожа. Сумки у Fendi тоже чистый кутюр: фурнитура мини-багетов сделана из 18-каратного белого золота и инкрустирована белыми бриллиантами.
Jean Paul Gaultier
Немного предыстории: в 2020-м году Жан-Поль Готье отметил 50-летие своего бренда и «ушел на пенсию» — теперь работу над кутюром он доверяет приглашенным дизайнерам. В прошлых сезонах это были Читосе Абе из Sacai, Гленн Мартенс, Хайдер Аккерманн, Оливье Рустен, а теперь честь выпала Симон Роша. В ее прочтение основные коды Готье — тельняшки, корсеты и тату-принты — предстали романтично и женственно. Но это современное понимание романтизма, и в самых нежных платьях в цветочек есть ощущение силы и свободы. А знаменитые бра-конусы у Симон чуть видоизменились — теперь они в форме шипов роз.
Valentino
Пьерпаоло Пиччоли — виртуоз колористики. В этот раз в палитру он включает бирюзу и лазурь, еловый зеленый, серо-голубой, коричнево-красный, сливовый — и все в самых неожиданных сочетаниях. За этими цветовыми контрастами можно не заметить невероятную ручную работу. То, что кажется перьями — вырезано из органзы. Крокодиловое тиснение тоже обманчиво — эффекта добились вручную соединив сотни кусочков лакированной кожи.
Maison Margiela
Гальяно когда-то был главным шоуменом моды — и показом на этой Неделе кутюра он вернул себе этот статус. Итак, Париж, пространство под мостом Александра III и галерея персонажей, которые держат путь в бар: один дрожит под сломанным зонтиком, вторая уже еле держится на ногах, третья в плаще из картона, четвертый согнулся почти вдвое словно от голода, у пятого гипс на руке, у шестой гипс на голове и так далее. Все это шоу сопровождается великолепной одеждой: прозрачными платьями косого кроя, перетянутыми капроном объемными жакетами, костюмами с корсетами. В конце показа зрители аплодировали стоя и кричали «браво». Оказывается, от моды еще может перехватить дыхание.