Итак, Erdem. Уже при первых выходах моделей на подиум мы поймали себя на ироничной мысли: «Кажется, мы знаем, куда отправилась Мария Грация Кьюри после ухода из Dior». Слишком уж явно корсетные платья-панье с акцентированными бедрами, ленты-шнуровки, викторианское кружево, высокие воротники с оборками и черно-белые графичные принты напоминали ее последние работы на посту французского Дома. На самом же деле канадско-турецкий дизайнер Эрдэм Моралиоглу, регулярно показывающий коллекции в календаре Лондонской недели моды, никуда не исчез. А сходство силуэтов и приемов объясняется общим источником вдохновения — стилем Марии-Антуанетты. (Возможно, это связано с выставкой о французской королеве, недавно открывшейся в Музее Виктории и Альберта, а возможно, всего лишь совпадение.)
Однако помимо очевидной «шальной императрицы» есть у Erdem еще одна, куда более неординарная музы. Коллекция посвящена сюрреалистическим видениям медиума XIX века Элен Смит. Моралиоглу впервые узнал о ней на Венецианской биеннале 2022 года, посвященной женщинам-сюрреалисткам. Эта необычная и почти забытая персона утверждала, что была реинкарнацией индийской принцессы и даже общалась с марсианами. Смит разработала собственный «марсианский язык» и создавала рисунки с фантастическими пейзажами и дворцами. Ее феномен изучал профессор Женевского университета Теодор Флурнуа, посвятивший ей книгу «От Индии до планеты Марс», где описал ее «романтические циклы». Именно эта идея стала основой коллекции. Алфавит Смит стал частью вышивки. А к «индийской» тематика отсылают роскошные расслабленные пальто-халаты и яркие цвета, будто богатые ткани испачканы порошком-гулалом во время празднования холи. По словам дизайнера, строгие силуэты в коллекции символизировали фигуру психиатра, сопровождавшего Смит.
