Американа на подиуме мужского показа Prada, осень-зима 2025

Вот уже почти пять лет Раф Симонс вместе с Миуччей Прада трансформирует, преображает и по-новому осмысляет эстетические коды Prada. За эти годы мы успели увидеть на обновленном подиуме бренда рейв, футуризм, а также оду юности и различным молодежным субкультурам — важным источникам вдохновения бельгийского дизайнера. Теперь настало время перенести зрителей в атмосферу Старого Запада, как будто подумал Симонс, и представил в тандеме с Синьорой Прада коллекцию сезона осень-зима 2025/2026, пропитанную духом Америки середины 19 века.

«Открывать Америку» Рафу Симонсу не впервой. Дизайнер занимал кресло креативного директора бренда Calvin Klein с 2016 по 2018 год. Но сейчас дизайнер (именно его видение бренда явно преобладает последние сезоны над идеями Миуччи — как минимум в мужских коллекциях) сосредоточился на не самой очевидной для него эстетике Дикого Запада: с ю ковбоями, салунами и неизбежным культурным обменом европейцев с коренными жителями. Вероятно, именно благодаря этому коллекция Prada осень-зима 2025/2026 полна предметов с овечьей шерстью: жилетами и безрукавками, словно сшитыми из разных лоскутов, меховыми оторочками на ярких капюшонах, которые служат самостоятельными аксессуарами, а также пальто, воротники которых выполнены из кусков ширлинга, нарочито наскоро вырезанных неровными частями, будто это делал простой ремесленник на небольшом ранчо. Дополняют эти образы многочисленные сапоги-казаки, сделанные из трёх материалов: состаренной кожи, кожи, выделанной в особой технике полировки, которая называется спаццолато, а также холщовой ткани, раскрашенной в яркий цветочный узор. Но на этом контрасты в коллекции не заканчиваются. Брутальной эстетике ковбоев противопоставлены пижамные рубашки, шлафроки и штаны, которые Симонс и Прада предлагают носить каждый день, а слегка укороченные, приталенные и облегающие трикотажные футболки создают образ очень ранимых юношей, которым не место в грязном салуне.

Эти футболки — главное связующее звено с рейв-культурой, элементы которой появляются в коллекциях Рафа Симонса на протяжении всей его карьеры (он сам обожает потанцевать в толпе или встать за пульт диджея). Однако если предыдущие коллекции Prada были полны отсылками к клубной культуре, панк-року и андеграунду, то на этот раз центральным элементом всей эстетики стало само пространство показа. Дизайн-бюро OMA/AMO, которое сотрудничает с Prada вот уже больше 25 лет, буквально преобразило павильон башни Fondazione Prada в Бергхайн, частично воссоздав многоэтажные металлические конструкции, которыми наполнено пространство знаменитого берлинского ночного клуба. Кстати, это пространство очень напоминало интерьер флагманского магазина Calvin Klein в Нью-Йорке времен Симонса. Только тогда оно было полностью выкрашено в желтый цвет, а на местах гостей нынешнего показа сидели манекены.

Особого внимания заслуживают аксессуары, представленные в коллекции. Помимо новых моделей сумок (от больших дорожных до маленьких поясных), в ней практически неприметными остались браслеты с шармами-баскетбольными или бейсбольными мячами, а также декоративные подвески в виде якорей. Они помогали смягчить грубость образа ковбоя и оставить те элементы, которые соотносятся с ценностями самой Миуччи Прада — ранимостью, деликатностью и свободой.