Meruert Tolegen
Третий год подряд казашка Меруэрт Толеген проводит показы в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а в прошлом году ее имя значилось в числе 20 полуфиналистов самой престижной премии в области моды — LVMH Prize. Новое камерное шоу сезона осень 2026 Meruert Tolegen мы уверенно добавляем в пятерку лучших на NYFW не из национальной солидности. Меруэрт показала блестящую, хоть и очень камерную коллекцию (всего 15 образов) в собственном бутике-ателье. По словам дизайнера, ей было важно дать каждой вещи отдельное пространство и возможность рассмотреть детали вблизи. Эти вещи действительно хочется рассматривать! Меруэрт заметно усилила тейлоринг-направление: жакет из шерсти с накладными карманами, скульптурные пальто и воротники из синтетического волоса, созданного как альтернатива меху обезьяны, который она увидела на одной винтажной вещи. Пропорции строились на узком верхе и объемных бедрах, напоминающих перевернутый бутон тюльпана. Многие вещи сознательно выглядят гиперболизированными. А еще в свой рабочий арсенал Толеген впервые добавила кашемир — и это коллекции очень идет. В целом у осени 2026 Meruert Tolegen настроение готическое, но от него не бегут мурашки по кожи, а веет теплом.
Khaite
Абсолютный хэдлайнер Нью-Йорка, которая «украла» сцену у старожилов Манхэттена. Коллекция Khaite осень-зима 2026 считывается как точное упражнение в самоконтроле и дисциплине — очень строгая, очень собранная, лишенная суеты и ненужных «украшательств». Но при этом невероятно сексуальная, даже когда модели закутаны по самые уши. Мех с графичным контрастом, острые кожаные силуэты и почти аскетичные платья выстраивают образ обезоруживающей женской силы. Военные интонации звучат здесь очень сдержанно, причем, без прямых цитат (за исключением, разве что, гусарской шнуровки — тренд умудрился преодолеть Атлантику). Даже яркие декоративные элементы — цветок розы на мехе, вышивка-обезьяна, тонкая драпировка — лишь подчеркивают элит ощущение полной уверенности в себе и контроля. От начала до конца коллекция держит ритм и не проседает ни в едином образе. Разум и чувства. Строгость и чувственность. Как всегда — аплодируем стоя!
Fforme
Фрэнсис Хоуи, креативный директор Fforme, признается, что ее представление о Нью-Йорке сложилось через кино. В том числа, благодаря фильму Уита Стиллмана «Метрополитен» 1990 года — он и стал отправной точкой для осенне-зимней коллекции 2026, обласканной критиками. Действие картины разворачивается среди молодых представителей манхэттенского высшего общества на балах дебютанток, в интерьерах Верхнего Ист-Сайда и в Хэмптонсе — атмосфера «ускользающего уклада» считывается и в коллекции. Дебютантки в платьях с водолазкой и расклешенных юбках, дополненные палантином из овчины. Деконструкции смокинга: вместо атласных лампасов — лента, «самодельно» закрепленная вдоль ноги, а жакет сочетался с пальто без лацканов, создавая оптический эффект единого слоя. Хоуи говорит о теме «уязвимой красоты». Вот и дневные образы — белые брюки, уютные свитера с намеренно обработанными краями, пальто с мягким воротником — забирают все внимание у вечерних нарядов.
Altuzzara
Джозеф Алтузарра превзошел самого себя и показал одну из самых убедительных линий верхней одежды всей Недели моды в Нью-Йорке — от бомберов с овчиной (которые тут же улетели в виш-лист) до безупречных бушлатов силуэта-кокона с широкими лацканами. Работая над коллекцией, дизайнер обращался к живописи и скульптуре: на мудборде соседствовали Веласкес и Джон Чемберлен. Его интерес к искусство нашел воплощение в подолах с огромными воланами многоярусных юбок, которые он сочетал с военной экипировкой; в мягком движении вязаной шали поверх грубого бомбера и в свитерах с капюшонами. Оттиски тела Ива Кляйна подсказали идею для платьев без рукавов с принтами и вышивкой пайетками и бисером, а комплекты с драпированными шелковыми платками напоминали быстрые этюды.
Tory Burch
Коллекции Tory Burch не перестают очень приятно удивлять и уже неизменно становятся хэдлайнерами Нью-Йорка (хотя всего лет пять назад такого не было и в помине). Будущей осенью дизайнер скрестила стиль преппи, фольклорные мотивы и утилитарность. Многослойные свитера из шетландской шерсти с выразительными воротниками соседствовали с кардиганами, расшитыми индийской техникой badla. Берч, как и ее коллеги, за один сезон устала от зауженных силуэтов и вновь увеличила пропорции — платьев, пальто и жакетов. Что выгодно отличает ее от коллег — работа с яркими цветами в суровое время года. Палитра мандаринового, оливкового и сливочно-желтого оживляла базу. А вельвет оттенка абрикоса и шафрана — трогательная отсылали к брюкам ее отца, с которых и началась работа над этой коллекцией. Декор стал важной частью образов: бисер на обуви, броши в виде сардин, металлические ожерелья-рыбы, деревянные серьги в коже и всевозможные пряжки у ремней.