10 фактов о главном показе 2025 года — дебюте Гленна Мартенса в Maison Margiela

1. Гленн Мартенс — третий креативный директор в истории Maison Margiela, и он сменил Джона Гальяно.

Maison Margiela — Дом с почти мифологическим статусом. Его основал Мартин Маржела в 1988 году, установив новые стандарты анонимности, деконструкции и концептуальности. Гальяно, пришедший на смену отцу-основателю в 2014 году, добавил коллекциям театральности и барокко, — и закрепил за собой и за маркой статус легенды. После его ухода с позиции креативного директора в 2024 году бразды правления перешли к молодому бельгийцу Гленну Мартенсу — дизайнеру с радикальным и «уличным» мышлением, уже известному по работам в Y/Project и Diesel. Его приход в Margiela стал кульминацией влияния поколения, воспитанного самим Маржелой.

К слову, в Diesel он пока тоже остался. А вот Y/Project обанкротился и закрылся.

Мартенс, как он сам рассказывает, жил несколько дней в доме в Нормандии без электричества, греясь у камина и не принимая душ. По дороге обратно в Париж его юрист потребовал остановиться немедленно: контракт с Maison Margiela нужно было подписывать немедленно. Они нашли ближайший Burger King — и там, среди картофеля фри и бургеров, произошел исторический переход. Утром следующего дня он уже стоял в парижском ателье Maison Margiela: «Привет всем, я новый креативный директор».

2. Коллекция Artisanal 2025 — первый кутюр Мартенса. И сразу эпохальный.

Artisanal — не просто линия высокой моды, это ядро философии Маржелы: одежда как объект искусства, как перформанс, как протест. И свою модную летопись Гленн Мартенс начинает с самой сложной и кропотливой линии. А ведь, помимо всего прочего, это первый кутюр в его карьере! Ни в Y/Project, ни тем более в Diesel ничего похожего он никогда не делал. Любопытно, что дебютную коллекцию Гленн Мартенс подготовил задолго до официального приема на работу: он начал рисовать эскизы еще до подписания контракта. Все было готово — мудборд, цветовые палитры, силуэты. Он принес целую визуальную вселенную, в которой соединялись дух Маржелы и его собственное, готически-бельгийское видение.

3. Показ прошел в Le Centquatre Paris — символическом месте для Маржелы.

Культурное пространство Le Centquatre на северо-востоке Парижа — то самое, где в 2009 году, почти втайне, прошел последний показ самого Маржела. Тогда он засыпал зал золотыми конфетти, молча попрощавшись с модой и исчезнув со всех радаров. Гленн вернул Maison Margiela туда, где история остановилась, чтобы начать новый виток.

Пространство было оформлено как будто обветшалый интерьер: облупленные стены, наклеенные слои бумаги, старые деревянные стулья. Возникало чувство, что зрители оказались внутри умирающего фламандского дома-призрака.

Некоторые критики усмотрели в этом сэт-дизайне с изображениями фрагментов зданий — отсылку к приему самого Маржелы. Отец-основатель использовал принты с изображениями объектов на ткани для оформления бутиков.

4. Все лица моделей были закрыты масками

Маски — известный символ Мартина Маржелы с самого первого показа весной 1989 года. Они отвлекают внимание от конкретной личности, персоналии и лица модели и возвращают взгляд исключительно к одежде. Новый креативный директор Maison Margiela пошел дальше: в Artisanal 2025 маски были выполнены из невесомой ткани, пластика, металла, а иногда напоминали застывшие скульптуры. Некоторые образы казались «задушенными» или закованными, усиливая чувство тревоги. Это был настоящий театр — трагедия, разворачивающаяся будто в замедленной съемке.

Кастинг остался для многих загадкой, определить, кто участвовал в шоу без «выходных данных» невозможно. Известно, что отковала шоу лондонская топ-модель Абени Нхиал из Южного Судана, а закрывала — нидерландка Нанне Груневеген.

5. Лучший образ из дебютной коллекции Гленна Мартенса для Maison Margiela Artisanal 2025.

Свой персональный приз модных симпатий мы отдаем выходу в лаконичном сером шелке, который сделал модель похожей на статую богини тоски, тревоги и боли с портика некоего готического храма. (А может быть, и смерти). Ткань будто обволакивает ее тело, оставляя только очертания — как призрак в капюшоне. Внутри платья скрывается корсет со странной конструкцией: выступающие бедра, вытянутый силуэт. От ее прохода по-настоящему перехватывало дыхание.

6. Превращение бабочки обратно в гусеницу.

Мартенс структурировал показ как литературный роман. От металлических масок и пластика в начале — к тюлевым цветам, крыльям, перьям. В финале — три платья из драпированного джерси, призрачные и легкие, с почти духовной аурой. Под ними — сложные корсеты, видимые лишь частично. Это был поэтический финал, выражение надежды сквозь драму

Многие образы выглядели как находящиеся в процессе метаморфозы. Прозрачный плащ, будто отсылающий к выдувному стеклу, джинсы с масляной краской, ремень, застывший в полете — все это примеры того, как одежда может фиксировать момент перехода.

7. Мартенса интересует Центральная Азия.

За несколько месяцев до своего эпохального назначения в Margiela Гленн Мартенс провел один из самых незабываемых отпусков в своей жизни. Полетел на креативную «перезагрузку» в Туркменистан! И бесконечно публиковал кадры с местности. Возможно, в этих богатых тканях и песочной палитре есть цитаты к региону.

8. Визуальная палитра отсылает к живописи XVII века и фламандской готике.

Гленн Мартенс родом из Брюгге — города с сильной готической атмосферой. Он вдохновился натюрмортами того времени: цветами, дичью, темными драпировками. Некоторые платья словно были покрыты принтами с изображениями мертвых птиц или старинных гобеленов, а затем частично закрыты тюлем, создавая эффект иллюзии.

Потускневшие, будто выцветшие ткани, в некоторых случаях испачканные, с растрескавшейся поверхностью. В сочетании с масками, замедленным движением моделей и приглушенным освещением — коллекция напоминала фантазию на тему «красоты во тьме».

9. Около трети кутюрной коллекции выполнено из переработанных материалов.

Это не просто «устойчивое производство», а возвращение к философии Maison Margiela. Использовались старые куртки, кожаные изделия, винтажные подкладки, декоративная бижутерия. Металлические тарелки превращались в детали масок, обои — в принты, использовались фотокопии, бумажные техники, краски. Это был постиндустриальный коллаж: наследие, переработанное в новую эстетику. Новый дизайнер сказал об этом: «Я не минималист. Я ищу красоту в обветшалом».

10. Бордер-терьер — стал талисманом новой команды.

Через месяц после начала работы Мартенса в новом Доме ему подарили собаку — бордер-терьера по кличке Мерфи. И с тех пор он всегда с ним. В ателье Maison Margiela пес сразу стал любимцем, помогая создать неформальную атмосферу в напряженном графике. В мире высокой моды, полном амбиций и давления, собака стала неожиданным символом человечности, привязанности и душевного тепла.