Заголовки последних дней в западных изданиях пестрят словом «запрет» применительно к ретиналю. Такой бан уже объявила Австралия. На очереди Индонезия и, возможно, ряд стран ЕС. На деле все немного сложнее: регуляторы не убирают ингредиент из состава бьюти-средств, а вводят обязательную процедуру сертификации для брендов, которые хотят его использовать. Проблема в том, что сертификация платная, и в индустрии уже звучат опасения, что небольшим независимым маркам может оказаться не по карману пройти эту процедуру — а значит, часть любимых формул рискует просто исчезнуть с полок.
Причина внезапного бана в недавно выявленной токсичности ретиналя для развития плода, то есть потенциальном риске врожденных дефектов при использовании его во время беременности — информация в целом не новая, именно поэтому беременным и так рекомендуют избегать любых продуктов с витамином А.
Чтобы разобраться, что происходит на самом деле, стоит вспомнить, как вообще устроена иерархия витамина А в уходовой косметике.
Ретиналь, или ретинальдегид, — один из нескольких производных витамина А, наравне с ретинолом, эфирами ретинола и чистой ретиноевой кислотой. Все вместе эти формы принято объединять под общим термином «ретиноиды». Работает витамин А по одному и тому же принципу — ускоряет обновление клеток кожи, помогая справляться с морщинами, неровным тоном и высыпаниями, буквально выводя на поверхность более молодые клетки. Это одна из самых изученных и клинически подтвержденных категорий активных ингредиентов в уходе.
Если выстроить своеобразную «лестницу силы», наверху окажется чистая ретиноевая кислота — единственная форма, которая напрямую взаимодействует с рецепторами кожи и, по сути, является той стадией, до которой должен «дозреть» любой продукт с витамином А, чтобы подействовать. Во многих странах эта форма считается лекарственным средством и продается только по рецепту (многие знают ее под названием третиноин).
Ступенью ниже находится собственно «виновник» — ретиналь: ему требуется всего одно превращение внутри кожи, чтобы стать ретиноевой кислотой, из-за чего он теряет часть эффективности, но остается самой мощной формой, доступной во всем мире без рецепта.
Дальше идет более привычный всем ретинол — ему нужно уже два превращения, что делает его мягче и удобнее для широкого круга типов кожи.
А в самом низу — производные вроде пальмитата ретинола, которым требуется целых три конверсии и которые считаются самыми щадящими по силе воздействия.
Значит ли это, что чистая ретиноевая кислота автоматически лучше остальных вариантов? Не совсем. Этот вопрос слишком индивидуален, чтобы давать однозначный ответ. Кому-то третиноин подходит идеально, а у кого-то вызывает сухость и раздражение настолько сильные, что перевешивают всю пользу. В случае с витамином А более высокая концентрация далеко не всегда означает лучший результат. И если вы только начинаете использовать эту категорию средств, крайне важно наращивать переносимость постепенно — прыгать сразу на третиноин с нуля примерно так же рискованно, как в первый день на лыжах отправиться на черную трассу.