Личный опыт: как прошел показ Chanel без креативного директора (и кто им все-таки будет)

Показы Chanel традиционно проходят в последний день Недели моды в Париже. В сезоне весна-лето 2025 этого заключительного дня ждали с особым нетерпением. За несколько дней до показа модные инсайдеры шептались, что бренд может объявить имя нового креативного директора в день шоу. В июне великий Дом покинула Виржини Виар, правая рука Карла Лагерфельда, которой он фактически завещал бренд после своей смерти. В дизайнерском кресле она просидела пять непростых лет, столкнувшись и с восхищением, и с критикой. «Исход» случился в канун кутюрной коллекции. Красивого прощания не случилось — в релизе значилось, что «haute couture» представляет ателье Chanel, а не конкретный дизайнер. Возможно ли определиться с кандидатом за пару месяцев? И доверить ему новый сезон? Конечно, нет. Поэтому и шоу весна-лето 2025 — продукт коллективных усилий студии Chanel. И, стоит сказать, очень и очень достойный.

Шоу весна-лето 2025 — это приглашение на новоселье. Святая святых Chanel — Дворец Гран-Пале, в котором проходили все шоу марки с 2005 года — был закрыт на реконструкцию на протяжении четырех лет. И только сейчас французская марка вновь распахнула двери после ремонта. Как по заказу, для лучшего вау-эффекта в Париже 1 октября впервые за всю Неделю моды вышло солнце. А ведь именно особенное, воистину волшебное освещение — одно из главных достоинств Большого дворца. В этом свете под стеклянном куполом прекрасно выглядит абсолютно все. Магия места.

В качестве центральной декорации в зале поставили огромную белоснежную клетку. У сотрудников индустрии она тут же вызвала ассоциации с редким произведением часового искусства Chanel — настольными часами, выполненными в единственном экземпляре и стоимостью порядка 2,5 млн долларов. Своды клетки отсылали к металлическим сводам купола Гран-Пале. Свою роль декорация сыграла в финале. Перед заключительной проходкой моделей в ней появилась посол бренда —Райли Кио. В индустрии она больше известна как актриса, но, будучи внучкой легенды Элвиса Пресли, она еще и прекрасно поет. Музыкальный талант Райли и продемонстрировала на шоу, раскачиваясь взад-вперед на качелях внутри клетки. Райли исполнила кавер-версию песни Принса «When Doves Cry». Сама поразительная мизансцена отсылает к рекламе духов Coco 1991 года с Ванессой Паради в главной роли. И демонстрирует способности Дома постоянно переизобретать себя.

На каждом сиденье на показе (некоторые были похожи на скамейки в саду) гостей ждали памятные открытки с цитатой Великой Мадмуазель. «Люди всегда хотели посадить меня в клетки: клетки с подушками, набитыми обещаниями; позолоченные клетки; клетки, к которым я прикасалась, отвернувшись. Но я никогда не хотела ничего другого, кроме того, что построила бы сама».

На тему женской свободы, амбиций и самостоятельности указывали и модели в коллекции. Формально — она посвящена все тому же обновленному Большому дворцу в Париже. Например, на черных прозрачных пышных юбках были искусно воссозданы металлические своды. Философски — это отсылка к промышленной резолюции 1920-х и к революционным настроениям самой Габриэль Шанель переодеть женщину. В брючные костюмы, короткие платья, избавить от корсетов… Подарить ей те самые крылья за спиной. На них указывает не только распахнутая настежь клетка, но и перья, которыми были украшены укороченные жакеты, пастельные платья и даже солнечные очки. О свободе внутренней говорит и свобода движений: костюмы с юбками-букле, которые были представлены в виде юбок с запахом, легко застегивающихся на пуговицы, или с несколькими разрезами. Маленькие черные платья были отделаны воздушным кружевом, а шифоновые накидки с цветочным рисунком выглядели словно плащ супергероинь.

К слову, про супергероинь на подиуме. Многие отметили возвращение в бренд культовой модели нулевых Саши Пивоваровой. Мы же отметили большое количество моделей plus size, кажется, даже рекордное для Chanel за все сезоны.

Шифон, жемчуг, тонкий деним, «карамельный» твид… Коллекция выглядит эталонной и коммерчески-безопасной перед наступлением «новой эры», которая вот-вот наступит. Кто займет самое желанное дизайнерское кресло в индустрии — вопрос открытый и дискуссионный. Забавно наблюдать, как инфлюенсеры разной степени влиятельности хвастаются «источниками». В действительности, этого не знает никто, кроме руководства. Единственный инсайд: вопрос с креативным директором уже решенный, а на «финишной прямой» было три кандидата. Кто победил?

На рынке «свободных агентов» сейчас официально один дизайнер — это Эди Слиман, который покинул Celine. Последняя коллекция для бренда была настолько «вызывающе Шанель», что, казалось, сомнений быть не может! Это же тестовое задание! И сделано оно на отлично! Эту теорию «разбивает» вдребезги дизайнер и журналист Андреа Батилла в Инстаграме. «Для тех немногих, кто еще не знает, что ходили слухи о том, что Эди Слиман был кандидатом на пост креативного директора Chanel. Да, но в итоге у них не сложилось. Истинные причины никто не знает. Но осведомленные люди говорят, что Эди хотел полный контроль над всем, включая духи. А вот братья Вертхаймер категорически это предложение отвергли. Эта провал (причем, для Chanel больше, чем для Слимана). Ведь его последняя коллекция в Celine была одной из самых успешных, которые он когда-либо создавал для бренда. В действительности это была коллекция для Chanel, — пишет автор. — Но этот твист индустрия моды как бы предпочла не заметить. Тем временем, Эди Слиман пересмотрел вторую часть творчества Коко, с 1954 по 1971 годы. Пот этом он не ностальгировал, а, наоборот, показывал, насколько Мадам вновь переизобрела женскую одежду в своем нежном возрасте — в 71 год. На контрасте со стилем Диора, Chanel думает о костюме для работающих женщин. Да, возможно, они не ездят на автобусе, но обеспечивают свою жизнь и точно не зависят от богатых мужчин. Это новая буржуазия, которой нужны не только знаки признания, но и практичные решения, позволяющие свободно и независимо существовать в обществе, которое по-прежнему очень маскулинно. В какое время еще Chanel могли бы вернуться к этим кодам, чтобы пересказать историю о функциональности одежды? Слиман высмеивает выбор Chanel и делает заявление о сегодняшней моде, которая вышла из бессмысленного туннеля „тихой роскоши“ и пузыря уличной одежды в отчаянных поисках смысла. Финал видео-презентации коллекции, где люстры 17 века с треском падают на пол — что это, если не предостережение не только Вертхаймерам, но и всему миру моды? Это явная аллюзия на опасность постоянно самовосхваляться, наслаждаться собой и перечитывать себя. Но, что самое главное, застрять в прошлом, которое уже не имеет никакого отношения к настоящему».

Еще один якобы свободный (в скором времени) кандидат — это Джон Гальяно. В итальянской прессе в июле появились публикации, что он не собирается обновлять свой пятилетний контракт в Maison Margiela, который заканчивается в конце октября. Все теории о его возможном переходе в Chanel мы подробно рассказывали в материале «Почему Джон Гальяно — новый креативный директор Chanel?»

Третья персона — Симон Порт Жакмюс, основатель собственного бренда Jacquemus. Среди всех кандидатов он единственный, кто «на что-то намекает». Регулярно публикует свои прогулки по «улице Шанель» — Рю Камбон и ностальгирует над фото с Карлом Лагерфельдом. В пользу этого кандидата говорят два преимущества: это самый молодой возраст среди всех участников и виртуозные маркетинговые стратегии. Кажется, это то самое «бинго», которое поможет «омолодить» бренд роскоши. К чему Chanel активно стремится. Среди минусов — его собственный бренд никогда не играл на поле высокой роскоши, а воспринялся как up-middle class. Устроит ли это самых состоятельных и верных клиентов Дома? Ведь помимо регулярных коллекций придется шить еще и кутюр. Да и с легендарным твидом Жакмюс никогда не работал и, кажется, относится к этому материалу довольно по-снобски. Так кто же? КТО ЖЕ?!