Неделя моды в Милане в сезоне весна-лето 2026 — историческая для Versace. Бренд впервые показал на подиуме коллекцию, созданную дизайнером не из семьи Версале. Что называется «приглашенным автором». Когда Донателла Версале объявила о передаче творческого руководства Дарио Витале (экс-Miu Miu) и переходе в статус главного амбассадора и консультанта марки, было ясно, что история бренда вступает в новую фазу. Versace никогда не будет прежним. Дарио Витале занял должность в апреле 2025 года, что совпало с масштабной сделкой по продаже бренда группе Prada, оцененной более чем в миллиард евро. На плечи 42-летнего дизайнера легла колоссальная ответственность: сохранить ДНК итальянского дома и при этом предложить новое видение.
Свой первый показ он устроил в необычном месте — музее Pinacoteca Ambrosiana, где хранятся рисунки Леонардо да Винчи и полотна Караваджо. Решение о полноценном шоу было принято в последний момент, до этого сообщалось о «камерной презентации». Пространство было обставлено так, будто гости оказались в чьем-то доме: не заправленная кровать, разбросанные записки, повсюду раскиданная одежда. Сам Витале называл этот прием «пробуждением» и ссылался на фильм Пьер Паоло Пазолини «Теорема», где таинственный гость нарушает привычный порядок буржуазного семейства.
Коллекция разрушила ожидания. На подиуме не было ни одного вечернего платья в привычном понимании. Вещи выглядели провокационно, но ближе к реальности: джинсы с незастегнутыми молниями, расстегнутые ремни, обнаженные спины, майки без швов, цепочные топы в сочетании с кардиганами. Сексуальность сохранялась, но стала «незавершенной», небрежной и напрочь лишенной прежнего избыточного гламура.
Витале обращался к наследию Джанни Версаче конца 1980-х, которое он знал с детства: его мать коллекционировала одежду бренда в те годы. Однако дизайнер сознательно избегал ностальгии. Его идея — переосмыслить дух бренда, а не воспроизводить архивные образы. Цветовые решения показали уверенность в работе с палитрой: сочные сочетания баклажана и красного, лазури и зелени, а также принты, собранные в эклектичную «коллекцию рубашек», каждая из которых не похожа на другую. Шоу сопровождалось музыкой Принца, Джорджа Майкла и Eurythmics, что усиливало атмосферу бурных восьмидесятых.
Реакция на показ Versace весна 2026 оказалась неоднозначной. Издания Vogue Business и Wallpaper единодушно назвали дебют «смелым и чувственным», отметив, что дизайнеру удалось передать энергию Versace в повседневных образах. AP сообщало о «сексуально заряженной коллекции», где вместо гала-платьев царили джинсы, майки и куртки. В то же время на модных форумах коллекцию окрестили «катастрофой», выразив сомнения в том, что такие вещи понравятся постоянным клиентам бренда.
Сам Дарио Витале настаивает, что его интересует не фантазия, а реальность. Он хочет, чтобы вещи Versace можно было носить не только на красной дорожке, но и в повседневной жизни — при этом сохраняя фирменную дерзость и чувственность. Он говорит, что изучает не только архивы и дома Джанни в Милане и Майами, но и личные письма дизайнера, пытаясь уловить его дух за пределами одежды.
Показ в Милане стал чем-то большим, чем просто демонстрацией одежды. Это было заявление о том, что Versace ждет перезагрузка: от светской дистанции к близости с реальной жизнью. И хотя мнения разделились, очевидно одно — равнодушных к дебюту Витале не осталось.