В официальном пресс-релизе к показу Fendi, весна-лето 2024, говорится, что вдохновением для этой шоу в Милане послужил «римский городской стиль». Когда креативный директор марки, британец Ким Джонс, приезжает в Вечный город, то обязательно отправляется на прогулку до Колизея в наушниках, чувствуя себя героем фильма Федерико Феллини или Уильяма Уаллера. «В Риме можно наслаждаться небрежной элегантностью и не думать о мнении других. Это я и хотел отразить в нынешней коллекции», — заявляет дизайнер.
![«Пыльный» супрематизм и 20 лучших образов с показа Fendi](https://n1s1.hsmedia.ru/e5/f9/3f/e5f93fca75cae8664d75fa14d0a18b7e/400x600_1_1bd464f43b72e038facaeb9a3b830269@2732x4098_0xSwKO721O_5436405479304240940.jpg)
О чем в релизе не говорится, что где-то между Римским форумом и Виа дель Корсо, Джонс успел полистать каталоги с работами супрематистов. Уверены, что и у вас эти геометрические формы и наслоение графики на ткани вызывают четкие ассоциации с работами Казимира Малевича, Эля Лисицкого и Александра Экстера. Только полюбуйтесь на эти объемные «F» на платьях-водолазках — чем не «Супрематизм №2024»?
На художников-авангардистов намекает и такая красочная деталь коллекции, как перчатки. Кажется, что кисти моделей будто окунули в краску.
Фирменный почерк Джонса выдают мягкие, но все же мужские силуэты брюк и жакетов (все-таки «по первой профессии» он блестящей мужской дизайнер). Традиционная кулиска пояса брюк выворачивается, демонстрируя свое устройство, часто на фоне мягкого трикотажа; стиранный шелк вечернего платья переселяется в повседневность; полосы из мягкой овчины на органзе… В общем, практичность и комфорт для мужчин подкрепляются женственными акцентами.
А еще — это любовь к «пыльной» палитре: даже лимонный желтый мы рассматриваем будто через легкую дымку, которая обычно окутывает Рим ранним утром.