Anne Sofie Madsen
На показе Анне Софи Мадсен дерзким аксессуаром стали клатчи в виде гламурных крыс. Внушительные грызуны ярких расцветок моментально превратились в самый вирусный момент всей Недели моды в Копенгагене, сезона весна 2026. Сделанные в коллаборации с Эсбеном Вайле Кьером, эти хвостатые провокаторы выглядели так, будто сбежали прямиком из арт-галереи на модный подиум. В итоге именно они, а не шелковые юбки или идеальные бюстье, стали тем самым трофеем, о котором шептался весь первый ряд.
Очень мощно и символично! Ведь бренд Anne Sofie Madsen вернулся в фэшн-повестку после восьмилетнего перерыва в рамках программы NewTalent. Но называть ее начинающим модельером вряд ли корректно — в ее портфолио работа в Домах Alexander McQueen и Dior Джона Гальяно. А сам бренд Anne Sofie Madsen хорошо известен в Скандинавии.
Вместе с подругой и коллегой Каролин Кланте Анне Софи представила коллекцию сезона весна–лето 2026, которая стала своеобразным манифестом переосмысления вещей с «плохой репутацией» или «модного треша». Отсюда и тематика крыс! В новой коллекции дизайнеры отказались от единой темы, смешав на первый взгляд несвязанные образы: культовые автомобили Cadillac, цвета американских закусочных 1950-х, фрагмент текста Вальтера Беньямина, музыку группы The Cramps и атмосферу фильма «Париж, Техас». Особое место заняли вещи, которые обычно считаются символами «дурного вкуса»: подтяжки, закрепленные на шелковой юбке с турнюром, кепка-шестиклинка, задрапированная тюлем, кожаная куртка Perfecto, превращенная в бюстье и укороченный жилет. На другом полюсе — воздушные тюлевые платья в духе принцесс с «драгоценным» обвесом. Еще одна примета коллекции — разноцветные колготки, которые бренд предлагает носить вместо брюк, как это делает супруга Канье «Йе» Уэста — Бьянка Цензори.
Freya Dalsjø
Еще один камбэк Копенгагена — бренд Freya Dalsjø. После шести лет отсутствия на подиуме датская дизайнер Фрейя Дальсё вернулась в расписание локальной Недели моды, и это сразу же стало одной из самых обсуждаемых тем сезона весна–лето 2026. Те, кто следит за скандинавской модой, помнят, как около восьми лет назад она ворвалась в стритстайл с тренчем с контрастным отворотом — вещью, которая мгновенно стала культовой! Через пару лет после этого успеха Дальсё неожиданно ушла в длительный творческий перерыв, но теперь она вернулась, и ее показ в столице Дании уверенно заявляет о зрелости и серьезных амбициях бренда.
Новая коллекция весна-лето 2026 Freya Dalsjø не стремится угнаться за сиюминутными трендами или их задать. Вместо этого дизайнер предлагает продуманный, почти вне времени гардероб, в котором каждая вещь воспринимается как продолжение личности, а не как дань модному диктату. За эту философию бренд часто называют в кулуарах «скандинавским аналогом The Row». Но, несмотря на очевидные отсылки к эстетике коллег, у Дальсё есть собственный характерный почерк.
Наши фавориты в новой коллекции — пальто и накидки из двухслойного кашемира ручной работы, а также деликатно скроенные шелковые платья со скульптурными кожаными элементами. Эта игра контрастов — между мягкостью и четкой формой — выглядит так тонко, что в ней чувствовалось почти архитектурное совершенство. Цветовая палитра верна минимализму: оттенки слоновой кости, угля, древесного кофе, красного дерева и глубокого черного не только объединяли всю коллекцию, но и подчеркивали природную красоту материалов. Отдельно стоит отметить использование лаокона — роскошно ткани, полученной в рамках недавнего сотрудничества с мастерской Felefasa из китайского города Ханчжоу, известного своими традициями шелкового производства.
Дальсё вообще не боится экспериментировать с неожиданными материалами. В коллекции появились вещи из конского волоса и даже из дерева — не ради эффекта, а ради подлинной фактуры, прочности и выразительности.
Martin Quad
Копенгагенский бренд Martin Quad, дебютировавший в сезоне весна–лето 2024 вне официального расписания с постановкой в формате мрачной оперы, в этот раз впервые вышел на подиум в рамках основной программы Copenhagen Fashion Week. Для креативного директора и основателя марки Мартина Куада это стало символом нового этапа в развитии бренда: расширения линейки ready-to-wear, переноса производства в Италию и усиления коммерческой составляющей при сохранении концептуальности.
Отправной точкой для коллекции весна-лето 2026 Martin Quad стала книга американского фотографа Юджина Ричардса «The Knife and Gun Club» (1989), документирующая жизнь в отделении неотложной помощи. Куад подчеркивает, что его не интересовали темы болезни или хирургии напрямую, а вдохновило само ощущение пребывания в больнице: напряженность, стерильные поверхности, холодный свет, скрытое чувство срочности. На основе этих впечатлений он написал концепцию театральной пьесы, которая и стала фундаментом для показа.
Белые рубашки и черные костюмы были переосмыслены через деконструкцию: рукава развернуты внутрь, обнажая необработанные швы, а линии талии подняты так, что пояса оказались под грудью. Этот подход придавал силуэтам мрачную театральность, почти пантомимный оттенок, что перекликалось с увлечением Куада перформанс-артом.
В аксессуарах использованы детали с блеском, напоминающим текстуру нитриловых перчаток. Черные шапочки, вдохновленные медицинскими, носились как береты, а прорванный шов на плече в одном из образов выглядел как метафорическая «рана».
Han Kjøbenhavn
Han Kjøbenhavn — это один из тех редких скандинавских брендов, который сумел выйти за рамки избитого скандинавского минимализма и превратить моду в инструмент оригинального сторителлинга. Основанный в 2008 году в Копенгагене дизайнером Янником Виккельсё Давидсеном, он начинался с линейки солнцезащитных очков, но быстро разросся до полноценного Дома с коллекциями одежды, аксессуаров и украшений. В его ДНК — архитектурные силуэты, смелые конструктивные приемы и материалы, которые вызывают желание рассматривать их вблизи. Бренд не раз попадал в международные рейтинги и получал престижные награды, открывал бутики в Нью-Йорке, Париже и Лондоне, а его вещи выходили на красные дорожки — как, например, платье Джулии Фокс на «Оскаре» 2022 года, моментально ставшее вирусным.
Коллекция Han Kjøbenhavn сезона весна–лето 2026 стала своеобразным путешествием в прошлое Янника Виккельсё Давидсена — в его пригородное детство и юность. В рамках шоу под названием Another Day дизайнер представил на подиуме образы, в которых уличная эстетика получила почти кутюрное прочтение. Плечи и бедра подчеркнуты объемными накладками, от которых ниспадают длинные полотнища ткани, воротники и капюшоны разрастаются, обрамляя или частично скрывая лицо моделей.
Силуэты дополняли трехмерные юбки-русалки с выпуклыми элементами, блестящие искусственные перья и облегающий искусственный кожзам — нарочито подчеркнутые и намеренно преувеличенные детали, создающие эффект контролируемой избыточности. Спортивные костюмы, явно не предназначенные для тренировок, вызывают ассоциации с флуоресцентным светом залов и короткими походами в ближайший магазин. Вместе с большими очками, напоминающими глаза насекомых, эти элементы придавали образам «инопланетную» эстетику, хотя сама коллекция далека от фантастики.
The Garment
Не каждое модное шоу начинается с запаха сена и отдаленного стука копыт, но The Garment решает именно так задать тон новой коллекции. Вместо стерильного подиума — датские королевские конюшни Christiansborg, где свет скользит по старинным стенам XVIII века, а пространство наполняется тем самым звуком, который для дизайнера Шарлотты Эскильдсен служит «саундтреком из детства». Среди исторической архитектуры и тихого движения лошадей на бэкстейдже, разыгралась новая глава бренда — весна-лето 2026. Для The Garment — это путешествие в атмосферу конного спорта и загородного ритма, где каждая вещь словно создана для утренней прогулки по манежу и вечернего бокала вина на веранде. Ездовые капри, графичные жакеты с острыми воротниками, португальский креп, невесомый трикотаж и многослойные силуэты создают образы, одновременно собранные и свободные. Драпировки трансформируются в корсеты, балансирующие широкими брюками, а детали мужского костюма обыгрываются так, что пояс и задний карман неожиданно оказываются на спинке жакета.
Цветовая палитра под стать локации: мягкие оттенки бежевого, охры, пепельно-серого, кремового и пудрово-розового. И впервые в истории бренда — сумки: небольшие кожаные saddle-модели, без лишних деталей, с тонкой прошивкой.
