Весна-лето 2026 в Милане и Париже — время громких премьер: 14 дизайнеров впервые представляют коллекции в роли креативных директоров. На этом фоне особенно выделился дебют Луиз Троттер в Bottega Veneta. Она вошла в историю как первая женщина во главе бренда, пришедшая на смену Матье Блази. И сразу заявила о новом курсе дома — от «тихой роскоши» к уверенной, но по-прежнему основанной на ремесле.
Назначение Троттер произошло в декабре 2024 года, а к работе в Доме она приступила в январе 2025-го. Дизайнер имеет солидный опыт: Carven, Lacoste, работа в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. В Bottega Veneta ей предстояло не только продолжить ренессанс, который при Блази ассоциировался с виртуозными кожаными трюками, но и предложить собственный вектор. В своих интервью Луиз подчеркнула, что хочет быть «оцененной по работе, а не только по тому факту, что она женщина». Но именно этот факт добавил дебюту символического веса в индустрии, где такие, «гендерные», назначения по-прежнему большая редкость.
Показ прошел в Милане на белоснежном подиуме с ледяными кубообразными сиденьями. Сценография подчеркивала чистоту линий и внимание к деталям. Атмосфера сочетала камерность и масштаб: внутри — деловая тишина, снаружи — шумные толпы фанатов, в том числе поклонников K-pop, ожидавших RM из BTS.
Троттер построила коллекцию на обращении к ремеслу. Она работала с мастерами Венето, изучала ранний период 1966–1977 годов, когда бренд формировал свою эстетику без логотипов. Это стало концептуальной основой: сумки без ярких знаков, но с узнаваемым intrecciato. Культовое плетение отмечает 50-летний юбилей, и дизайнер вывела его за рамки аксессуаров, сделав частью кроя верхней одежды и платьев.
Коллекция развивала тему движения и тактильности. Юбки и пальто украшала длинная бахрома, платья и топы сверкали как новогодний дождик благодаря новаторским материалам, в том числе переработанному стекловолокну. «Оно ощущается как мех и движется как стекло», — объясняла Троттер. Тяжелые материалы уравновешивались легкими платьями из парашютного шелка с открывающимися бретелями, создававшими ощущение парения. Уже очевидно, что при таких редких ремесленных выделках и обилию кожи — эти одна из самых дорогих коллекций как в истории Bottega Veneta, так и в рамках нынешней Недели.
Цветовая палитра вызывала немало обсуждений. После монохромного вступления начался поток насыщенных тонов: мохово-зеленый, розовый, серый и, конечно, оранжевый, неожиданно превратившийся в главный цвет сезона в Милане. И Bottega Veneta внесла в эту волну собственный штрих.
Обувь и сумки укрепили месседж коллекции. Сабо с острым носом в металлизированном зеленом и серебристом вариантах стали модным акцентом, а мягкие oversize-сумки без логотипов — продолжением философии уверенной анонимности.
Критика встретила дебют восторженно. AP писало о балансе фантазии и функциональности, Vogue Business отмечало «женскую оптику» и чувственность коллекции, а The Impression поставил редкую высшую оценку — «10». Единственное, за что критиковали Луиз Троттер — чрезмерную утепленность вещей, казалось, что на подиуме вещи из осеннего сезона, а не весна-лето.