Рекордная по количеству модных дебютов Неделя моды в Париже подходит к своему завершению. Практически все бренды «положили карты на стол» — открыли новую эру под руководством нового креативного директора. Одна из центральных интриг Парижа — как будет выглядеть одежда и аксессуары Balenciaga под руководством Пьерпаоло Пиччоли — разрешилась 4 октября. Особого хайпа шоу добавило присутствие на показе Меган Маркл, которая была дружна с дизайнером еще в его бытность руководства Valentino.
После почти десятилетия под руководством Демны и его громких экспериментов с уличной модой, приход бывшего креативного директора Valentino ознаменовал новый этап: обращение к истокам, примирение прошлого и настоящего, строгой архитектуры и мягкости. «Эмпатичная мода», как окрестили ее некоторые критики. Впрочем, как и сам Пьерпаоло, который известен своей добротой и симпатией.
Показ Balenciaga весна-лето 2026 состоялся в штаб-квартире Дома на авеню Георга V, в здании, где некогда работал сам Кристобаль Баленсиага. Атмосфера шоу больше напоминала помпезную церемонию — мраморные залы, приглушенный свет. Ощущение, что «здесь творится история». Примечательно, что именно здесь несколькими месяцами ранее Демна завершил свою эпоху в Balenciaga ретроспективой на кутюре. И в этом же месте Пиччоли сделал первый шаг.
Пьерпаоло Пиччоли, проработавший в Valentino 25 лет и самостоятельно руководивший всеми коллекциями с 2016 по 2024 год, официально вступил в должность креативного директора Balenciaga летом 2025 года. Коллекция весна-лето 2026 получила название The Heartbeat — «Сердцебиение». По словам дизайнера, она символизирует жизнь Дома как непрерывный пульс живого существа.
Первый образ на подиуме стал оммажем архивному платью Баленсиаги 1957 года — легендарному Sack Dress, силуэту, который освободил женщину от жестких корсетов эпохи Dior New Look. (Камень в огород соседнего конгломерата LVMH?) Пиччоли интерпретировал эту модель в виде черного вечернего платья с V-образным вырезом, белыми перчатками до локтя и гигантскими солнцезащитными очками — реверанс Демне и его любви к гиперболе.
Далее следовала серия образов, объединенных идеей «архитектуры движения»: юбки-баллоны, A-платья, пальто-коконы и драпировки. Среди них — плащи-трапеции, туники поверх узких брюк, скульптурные кожаные топы, юбки с перьями, вечерние платья с асимметричными драпировками и платья-русалки с мерцающими оборками. Много внимания уделялось фактуре: бархат, органза, глянцевая кожа, ткань с эффектом меха. Газар — плотная ткань, очень любимая самим Баленсиагой, — использовался в сочетании с шелком и шерстью, создавая ощущение структуры без лишней тяжести. А вот цветовая палитра — уже фирменный прием Пиччоли: насыщенные зеленый, пурпурный, красный и розовый оттенки заменили избыточный декор и сложный крой, превратив цвет в главного героя подиума.
Отсылки к бывшим креативным директорам Balenciaga проходили через всю коллекцию. Кристобаль — в скульптурных силуэтах и воздушных тканях, Николя Гескьер — в жокейских шляпах и укороченных жакетах, Демна — в спортивных деталях. Это стало символом уважения к наследию, а не его отрицания.
Вместо иронии и провокаций, которыми отличались показы и вещи при Демне, Пиччоли представил очень ясную эстетику — понятную и конвенциональную красоту. Скучно это? Или все-таки оригинально? Покажут продажи и время.
