Неделя мужской моды в Милане: 18 показов и 36 презентаций — компактный и насыщенный формат накануне старта зимней Олимпиады в Италии. Prada, Dolce & Gabbana, Tod’s и Etro подтвердили свое присутствие. А вот Gucci, Bottega Veneta и Emporio Armani отказались — приняли решение в пользу смешанных показов позднее этой зимой. Сокращенный календарь мужской Недели моды в Милане неожиданно сыграл на руку всем. В сезоне осень–зима 2026 на первый план вышло не количество, а точность и концентрация креативных высказываний. Более выверенная работа с пропорциями, более оригинальные и сложносочиненные материалы, более глубокий эмоциональный контекст. Пока Италия готовится к наплыву сильнейших спортсменов на планете и олимпийских зрителей, модная индустрия по-прежнему зациклена на себе.
Paul Smith
Мы просто в восторге от формата шоу, который предложили в Милане Paul Smith! Сам сэр Пол Смит выступал в роли ведущего-конферансье, комментируя образы и источники вдохновения с микрофоном в руках, пока модели проходили по подиуму штаб-квартиры бренда. Живой и ироничный подход, точно отражал характер коллекции. Объясняя выбранный формат шоу, дизайнер уточнил, что вдохновлялся салонными показами, которые видел в молодости в ателье Коко Шанель и Ива Сен-Лорана в 1970-х. Для него было важно сохранить ощущение интимности и прямого диалога с аудиторией — особенно в индустрии, где доминируют крупные корпорации. Paul Smith по-прежнему остается независимой компанией, и это, по мнению дизайнера, позволяет сохранять свободу высказывания. Например, костюмы были намеренно увеличены в объеме, что придало им более современного звучания.
Работа над коллекцией велась в тесном диалоге с новым дизайн-директором бренда Сэмом Коттоном, который занялся исследованием архива Paul Smith, насчитывающего около пяти тысяч эскизов. Среди переосмыслениях вещей — жакет из коллекции 1999 года и рубашка ржаво-рыжего оттенка, когда-то «окрашенная на кухне, в кастрюле на газовой плите». Коллекция стала одной из самых сильных у дизайнера за последнее время. Свободный, просторный тейлоринг, твиды и елочки Donegal, а также ностальгические, но удивительно актуальные вещи вроде мягких хенли, больше напоминающих свитера. Легкие маки с накидками и анораки, заправленные в широкие брюки, создавали ощущение очень продуманного, но расслабленного гардероба.
Prada
Коллекция Prada осень–зима 2026 вновь стала поводом для бурный дискуссии и границах дизайна. В заметках к показу Миучча Прада и Раф Симонс сформулировали амбициозную установку: говорить через одежду о таких человеческих ценностях, как интеллект и забота в «неудобное время». Сам показ проходил в пространстве, напоминающем опустошенное жилое здание с остатками декоративных элементов — лепниной, каминами, окнами. Атмосферу усиливал саундтрек Virgin Prunes и Suicide, передавая ощущение внутренней тревоги. Как рассуждать о моде, когда весь мир в огне и агонии? Формально это выражалось в намеренно дискомфортной одежде, отражающей психологическое состояние времени. Силуэты строились вокруг узкой, вытянутой линии: очень длинные пальто с высокой застежкой, тонкие топкоты, расширенные шерстяные брюки. Альтернативой стали тренчи с разноцветными мини-накидками, но именно стройная вертикаль стала ключевым визуальным кодом коллекции. Все вещи казались чрезмерно узкими, сковывающими и даже неповоротливыми. Правда, за этот «глубокомысленный» прием Prada получили и волну критики: дизайнеров обвинили в эксплуатации образа чрезмерно худых моделей. Мол «Оземпик теперь есть и у мужчин».
Раф Симонс (именно его рука чувствуется сильнее всего) намеренно сделал одежду несовершенной. Манжеты рубашек выглядели смятыми и словно обожженными утюгом, кожаные куртки и пуховики демонстрировали следы износа, а на водонепроницаемых пальто через истертые швы и локти проступала твидовая основа. Цветовая палитра — пыльно-розовый, темно-фиолетовый, анисово-зеленый, приглушенный лиловый — похоже на метафору эмоционального выгорания.
Отдельный успех: участие в показе казахстанской модели Али Даниярова. Он выходит на подиум бренда уже четвертый год подряд.
Ralph Lauren
Американский бренд Ralph Lauren чувствует себя более чем уверенно в итальянском расписании. Бренд остается на пике популярность, во многом благодаря новому всплеску интереса к преппи-эстетике, которую Дом формирует и развивает почти шесть десятилетий. В первом квартале 2025 года продажи «у Ральфа» выросли на 11% (и это на фоне всеобщего замедления и падения люкса). Показ в Милане, объединивший линии Polo и более премиальную Purple Label, выглядел как резюме всего того, что сделало бренд культовым и узнаваемым с момента основания в 1967 году.
Шоу прошло в палаццо, лично купленном Ральфом Лореном в 1999 году. Сам дизайнер на показе не присутствовал, но в первом ряду сидел его сын Дэвид, бок о бок с актерами Томом Хиддлстон, Колманом Доминго и героем «Очень странных дел» Ноа Шнаппом. Казалось, что коллекция была выстроена как гардероб для образа жизни так называемых WASP («белые англосаксонские протестанты»): много флиса и мягких свитшотов для ленивых выходных, строгие костюмы для офиса и вечера в опере, а также пуховики и ботинки для горнолыжного отдыха где-нибудь в Аспене. При этом именно Ralph Lauren сегодня классно резонирует с джензерами. Молодая платежеспособная аудитория воспринимает бренд не как музей американской классики, а как источник вдохновения для повседневного стиля. И показ осень–зима 2026 открылся образами, напрямую отсылающими к тому, как молодые люди одеваются в реальной жизни: объемные регби Polo Sport, широкие джинсы, вязаные шапки, небрежно надетые на макушку, миниатюрные солнцезащитные очки. Один из моделей вышел с клетчатым шарфом, завязанным поверх капюшона худи — подмигивание современной инфлюенсерской эстетике. Показ стал всего третьим самостоятельным мужским шоу бренда с начала нового тысячелетия. Отдельных оваций заслужило камео Тайсона Бекфорда — фактически первый мужчина-супермодель в истории и лицо Ralph Lauren в девяностые. Мы же отметили в кастинге восходящую звезду — казахстанца Эрика Ильина.
Setchu
Большой дебют для японца Сатоси Кувата, победителя LVMH Prize 2023, на Неделе мужской моды в Милане. И сразу оглушительный успех! Коллекция осень–зима 2026 Setchuпереосмысливает идею выживания Гренландии (очень актуально в современном геополитическом контексте). Дизайнер превращает утилитарную одежду региона — изначально созданную из тюленьей шкуры для тепла и прочности — в систему складок и объемов, формирующих куртки, платья и пальто. Пуховики на молнии и юбки, прямо на подиуме трансформирующиеся в сумки, отражают интерес Куваты к многофункциональности, рожденной из ограничений. Дизайнер также сосредоточился на уникальной «вестиментарной архитектуре» — например, на проймах, смещенных внутрь по естественной линии тела животного. В коллекции такие функциональные решения переосмыслены как «горные» и «долинные» складки, создающие объемы, напоминающие суровый ландшафт. Изобретательная коллекция-головоломка Setchu, к которой хочется снова и снова возвращаться. Всего 22 образа (вместо сотни у коллег по цеху) — зато КАКИЕ!
Zegna
Мы уже рассказывали о том, что пространство показа Zegna было организовано как метафорический шкаф семьи, где прошлое и настоящее существуют одновременно. В центре постановки — реальные архивные предметы, включая первый костюм бренда 1930-х годов, помещенный в музейную витрину, и предметы из семейного архива. Креативный директор Алессандро Сартори прямо обозначил свою позицию: его задача — сохранять и обновлять гардероб, который не «потребляется», а «собирается». Эта идея нашла отражение в самой коллекции. Показ открылся моделями в домашних халатах, сместив фокус с формальности на личный, почти интимный уровень отношения к одежде. Силуэты строились вокруг удлиненных жакетов с высокими воротниками, мягких брюк, двубортных пальто и лоуденов, отсылающих к северной Италии. Цветовая палитра — камень, каштан, терракота, мед и приглушенный черный — подчеркивала природную логику коллекции. Отдельно хочется сказать про оттенки зеленого, которые нас просто пленили. Среди интересных разработок — двубортный пиджак с тремя горизонтальными пуговицами, позволяющими варьировать посадку. А также феноменальное новое сырье для кардиганов — кашемир со смесью переработанной бумаги.