Париж сезона весна-лето 2026 мог бы войти в модную Книгу рекордов Гиннеса, если бы она существовала. Самое большое количество дебютов креативных директоров, самое большое количество звездных гостей в первом ряду — от Меган Маркл до k-pop айдолов, самая дорогая одежда (а это регулярные коллекции, не кутюр!) и самое повышенное внимание.
Самое потрясающе — это то, что при таких завышенных ожиданиях даже убежденные фэшн-скептики не остались разворованы. И если в обзорах Недель моды в Милане, Лондоне и Нью-Йорке мы ограничились лишь пятеркой лучших шоу, то в Париже с трудом определились с десятком топ-показов. Это, правда, сложно — выбор огромный и достойный. Marie Claire Kazakhstan представляет свой экспертный рейтинг фаворитов. Тем более, что на большинстве шоу нам посчастливилось быть в числе гостей.
Chanel
Последний показ в календаре Недели моды в Париже — и первый в нашем списке лучших из лучших. Вау-эффект случился! Будем честны, не обошлось без спецэффектов: очаровательные приглашения-подвески, за которыми охотился весь Париж; фантастического сет-дизайна на подиуме с огромными парящими планетами; Педро Паскаля в первом ряду и Николь Кидман в качестве нового (или все-таки вернувшегося) амбассадора. Кажется, что сама Габриэль Шанель была у Блази в консультантах во время подготовки коллекции. Конечно, здесь много твида! Но теперь это материал-обманка: костюмы, платья, юбки, бомберы выполнены из более облегченного материала. Из новинок, с которыми Chanel никогда не ассоциировался в первую очередь — безупречные рубашки, отсылающие к истории любви Габриэль Шанель и ее Боя. Мы без памяти влюбились в среднюю часть коллекции, напоминающей фирменные пакетики бренда и коробочки их бьюти-продукции: пальто, платья прямого кроя с тонкой черной окантовкой, будто вы носите на себе флакон Chanel N5.
Dior
В отличие от Chanel, которые хранили в строжайшем секрете любые «намеки» на новую коллекцию, их заклятый коллега — Dior под руководством Джонатана Андерсона — спойлерил дебют задолго до показа. Шоу сопровождалось активной медиаподготовкой: красные дорожки Венеции были переполнены образами Dior, новая кампания Lady Dior стартовала за неделю до шоу, а превью обуви гуляли по социсетям. Разговор с новым Dior у потребителей и фанатов уже завязался, и шоу в саду Тюильри стало продолжением этого small talk.
Джонатан Андерсон напрочь отказался от пропаганды феминизма, которой так активно занималась Мария Грация Кьюри. На активизм здесь больше нет и намека. Тем не менее, Dior по-прежнему боготворит женщин, и Андерсон наряжает их с особой любовью. В ироничные «раздутые» платья из тончайшего кружева и изворотливую драпировку, коммерческие мини-юбки из розового денима, футболки-поло, «наполеоновский» трикотаж с жабо и оборками и «гальяновские» треуголки. Нам очень импонируют эксперименты с жакетом-бар: Андерсон то, укорачивает его, то переворачивает задом наперед, то делает мультяшным.
Важное наблюдение индустрии: если раньше именно женские коллекции диктовали направление в моде, а мужские шли следом, то теперь дизайнеры тестируют идеи на мужских подиумах, чтобы затем перенести их в женскую моду. Как и Chanel, Dior стал заметно моложе. Поэтому интереснее всего посмотреть на то, как все эти коллекции «уйдут в народ» — что выберут для себя в этих новых коллекциях зрелые и давние клиентки Dior.
Uma Wang
Шоу, которые многие медиа и работники индустрии «преступно» оставили без должного внимания. Поэтому мы бы хотели рассказать о нем сразу следом за гигантами. Шоу Uma Wang, весна-лето 2026, это без преувеличения один из лучших показов как в биографии самой Умы, так и всей нынешней парижской Недели! Со всех точек зрения: от локации и кастинга до тканей и кроя. В новом сезоне Uma Wang установили подиум в намоленном месте — парижском Музее искусств и ремесел, расположенном в здании бывшего монастыря бенедиктинцев Сен-Мартен-де-Шан. Скрипучий деревянный пол, «строгая» лестница, величественные своды отлично гармонировали с богатыми винтажными тканями на подиуме. Китайский дизайнер продолжает диалог с эпохой Возрождения, превращая вдохновение классическим искусством в современную моду. В этот раз источником вдохновения стали женские скульптуры. Плавные драпировки, словно подсмотренные в мраморе, оживают в тканях — льне, шелке, хлопке. Жаккард, вывернутый наизнанку, с крошечным цветочным принтом напоминает след времени на камне. Свободные линии, приглушенные тона песка, карамели и теплого шоколада создают атмосферу летнего покоя. Внимание к деталям проявляется в каждом элементе — воротнике, переходящем в изящное декольте, и асимметричной драпировке, объединяющей пиджак и блузу в единое целое. Отдельного внимания заслуживает кастинг — у Uma Wang, пожалуй, самый зрелый и выразительный состав моделей. Женщины 40+, 50+, 60+ — бесконечно элегантные, статные и завораживающие. Браво!
Miu Miu
Всех гостей шоу Miu Miu пригласили в импровизированный цех: стены и окна привычного для бренда Дворца Йена были задрапированы желтыми ПВХ-завесами, напоминающими входы в складские или холодильные помещения. Вместо привычных кресел гостям предложили занять места за столами — точнее, на столах. Разноцветные поверхности превращались в своеобразные подиумы, на которые можно было сесть, свесив ноги. С первых минут было ясно: у Миуччи Прады и стилистки Лотты Волковой — игривое настроение. В своем «младшем» бренде дизайнер вновь обращается к теме фартука, превращая его из утилитарного атрибута в модный символ. От грубых рабочих моделей, как у сварщиков, до детских и наивных, словно из детского сада — фартук становится знаком идентичности и статусности. Предмет, когда-то принадлежащий работницам швейных цехов, горничным и садовникам, теперь заявляет о принадлежности к модному сообществу. Это размышление о самоидентичности, социальных ролях и способности женщины оставаться собой без внешнего одобрения. В интерпретации Miu Miu кожаный фартук становится одновременно броней и украшением, защитой и проявлением индивидуальности. Этот образ балансирует между честностью и искусственностью, доказывая, что истинная роскошь кроется не в материале, а в смелости говорить о сложных и противоречивых темах.
Louis Vuitton
На фоне повышенного интереса к дизайнерским дебютам, «ветеранам» брендов, есть, что сказать и противопоставить «молодняку». Николя Жескьер показал едва ли не лучшую свою коллекцию для Louis Vuitton. А это, на минуточку, 12 лет! Дизайнер всегда стоял поперек горла индустрии, в том отношении: жил в собственной Вселенной и шел против всех трендов. Но в этом сезоне «жескьеровский футуризм» вдруг стал коммерчески очень понятным и очень универсальным. Будто бы вышел за рамки глянцевых съемок и стал ближе к конечному потребителю, который до этого стоял в очереди исключительно за сумками и прочими аксессуарами LV. Коллекция Louis Vuitton, весна-лето 2026, оказалась выверенной и носибельной, с идеальной дозировкой эксперимента. Отдельное удовольствие — пастельные тона. Так как у других дизайнеров в весенне-летнем сезоне 2026 мы увидели катастрофически мало свежих и легких оттенков.
Givenchy
Особенно приятно отметить, что даже при 10% занятости женщин на посту креативных директоров больших Домов, именно их шоу входят в число выдающихся. И это про Сару Бертон. Поразительным образом, в «родном» McQueen она оказалась «чужой», спустя 30 лет работы. Зато в абсолютно чуждом на первый взгляд Givenchy — стала «родной» с первого шоу. Подтверждение — вторая коллекция дизайнера на новом месте. Зрелая, спокойная, уверенная, восхитительная, почти скульптурная работа с формой. Особенно выразительная — костюмная часть коллекции. Строгие линии, выверенные пропорции и умение работать с объемом так, чтобы это не выглядело смешно или чрезмерно — все это отличает и характеризует Бертон.
Saint Laurent
Энтони Ваккарелло — гений чистой красоты. Провальных или просто «слабых» коллекций у него не бывает. И все это — при кажущейся «скудности» набора силуэтов. По сути, в каждом шоу мы видим не более пяти ключевых образов, представленных в разных цветовых вариациях. Но зато какие это образы! В новом показе таких силуэтов было еще меньше — всего три. Но разве можно сказать, что кто-то из гостей ушел «голодным»? Первая часть — кожаные ансамбли-доминанты: узкие юбки-карандаш и приталенные куртки с острыми плечами. Это женщина Saint Laurent в своем рокерском, хищном обличии. Вторая часть — контраст. Воздушные платья-тренчи конца 1970-х из полупрозрачного шифона с драпировками и мягкими линиями плеч. Возвращение к классической женственности и внутренней свободе. Финальный акт — викторианский. Принцессы Saint Laurent выходят в кринолинах бронзовых, песочных и винных оттенков. И тут возникает главный вопрос: какая женщина Saint Laurent — вы?
Dries Van Noten
Не дебютант, но все еще новичок «на испытательном сроке» Джулиан Клауснер вновь доказывает, что великое наследие своего наставника — Дриса Ван Нотена — оказалось в заботливых руках. В коллекции весна-лето 2026 он вновь не ищет легких путей и «безопасной» моды. Эти вещи никак не назовешь базовыми или универсальными, это вещи-сокровища, которые моментально обращают на себя внимание. Яркие оттенки лайма, фуксии, томатного, лазурного и кораллового сменяют друг друга, создавая ощущение движения даже в статике. Ткани работают как поверхность экрана: переливающийся жаккард, вышивка пайетками и мерцающие шелка создают иллюзию изменяющегося рисунка в зависимости от угла взгляда. В этой коллекции принт — это не фон, а сюжет.
Hermès
Еще одна талантливая женщина-дизайнер в этой подборке. Надеж Ванье-Сибюльски продолжает вести Hermès по линии тонкого баланса между властью и чувственностью. Показ весна 2026 прошел в пространстве, напоминающем арену для выездки: песчаный подиум, мягкий свет и ощущение тишины перед скачками. В этой атмосфере спортивного ритуала и азарта и родилась коллекция. Основой, предсказуемо, стала кожа — ключевой материал Дома. Корсеты и лифы с ремнями-перепонками, структурированные жакеты, юбки-портфели, топы с вырезами, напоминающими форму седла. Надеж изобретательно трактует конную тему: сбруя, ремни, петли, узды становятся декоративными акцентами, встроенными в архитектуру одежды. Цветовая гамма — почти природная: охра, песок, оливковый, кирпичный и редкие вспышки глубокого красного. Шелковые шарфы-каре — коллекционный предмет Hermès — теперь появляются не только на шее, но и на талии или как топы. Женщина Hermès у Надеж — та, кто ведет, а не следует. А еще — это самая сексуальная (на грани провокации!) коллекция бренда за последние годы. И нам это, определенно, нравится.
Tom Ford
Еще один идеальный «наследник»: весенне-летний показ Tom Ford 2026 года стал подтверждением того, что Хайдер Аккерманн — идеальный последователь эстетики бренда. Он превращает открытую сексуальность, порочность в глубокий интеллектуальный манифест, гламур — из позерства в подтверждение уверенности в себе. Аккерманн создает одежду, в которой желание выражается не в откровенности, а в крое и блеске фактур. Платья, пальто и корсеты из мягкой кожи соседствуют с легкими сетчатыми материалами, создавая ощущение театра и внутреннего жара. Палитра выстроена в духе ночного города: глубокий черный, синий, аметистовый и рубиновый оттенки. Но главный акцент — не на цветах, а на том, как дизайнер показывает кожу: через прозрачность, разрезы, игру линий и бликов. Кто осмелится?