Большой часовой обзор 2023. Часть 1

Прошедший в Женеве в четвертый раз GWD стали тем самым вторым часовым салоном, уравновесившем структуру швейцарского часового мира, который долгое время существовал между женевским SIHH и базельским BaselWorld. Последний, самый старый часовой салон в мире, просуществовав сто лет, испустил дух прямо перед ковидом, став жертвой очередного часового кризиса и не самого грамотного менеджмента, а первый переименовался в Watches & Wonders и переманил главных участников Базеля, но так и не успел до ковида пройти в нормальном офф-лайн режиме. И вот летом 2020-го года, сразу после первого карантина, несколько крупных часовых марок во главе с Bulgari (чей генеральный директор Жан-Кристоф Бабен был одним из зачинателей GWD) — Girard-Perregaux, Ulysse Nardin, Breitling, а также несколько маленьких независимых мануфактур — MB&F, De Bethune, Urwerk, H. Moser & Cie и пр. решили собраться в Женеве в последние дни лета и показать живые часы живым людям. С тех пор так и делают — но если четыре года назад в организационном комитете было 8 марок, то в этом году в Женевы показывали свои часы 39 марок, не считая тех, кто официально не участвовал в салоне, но тоже использовал этот повод, чтобы пообщаться с прессой. Часы эти были и мужскими и женскими — но в целом, как сказали нам на одной заслуженной мануфактуре, «мы не делим часы на женские и мужские, мы просто стараемся делать хорошие часы». И это один из принципов современной часовой индустрии.

Bulgari

Компания Bulgari, занимая почетное место среди отцов-основателей Geneva Watch Days, показывает здесь свои важные новинки — и больше всех других. В этот раз Bulgari соблюли гендерное равновесие, представив и мужские и женские часы. Мужской премьерой стали новые модели в их самой передовой линии Octo Finissimo — той, в которой были поставлены их знаменитые восемь мировых рекордов тонкости. Восемь — по числу граней октогона, вписанного в круг и определяющего форму этих часов. В этот раз мировых рекордов не предполагалось  — эта эпопея завершена — но предполагались новые материалы. Octo Finissimo CarbonGold Automatic, получившие в 2017 году награду Женевского часового гран-при (Grand Prix d'Horlogerie de Geneve) как лучшие мужские часы, и Octo Finissimo CarbonGold Perpetual Calendar, взявшие в 2021-м там же главный приз, «Золотую стрелку», в этот раз были сделаны в супертехнологичном материале — углеводородном волокне с вкраплениями золота. Они получились не только исключительно легкими, но и необычными — антрацитового цвета карбон, в котором вспыхивают золотые блики, выглядит очень эффектно.

Нынешний год — это год 75-летия Serpenti, самых узнаваемых и самых знаменитых часов Bulgari, и вообще одних из самых знаменитых женских часов в истории. И обойтись без новых Serpenti было невозможно — ими стали Serpenti Misteriosi, в которых стоит новый мануфактурный суперкалибр Bulgari, самый маленький, как подчеркивают в Bulgari, из имеющихся сегодня на рынке круглых механизмов, Piccolissimo BVL100. Пасть «змейки» раскрывается и мы видим часики, а если нажать на ее язычок, то они вынимаются, и можно заметить механические часы на такого же размера кварцевые (которые покупаются отдельно).

Вообще, Piccolissimo BVL100 стал теперь главным механизмом для ювелирных часов Bulgari — его же мы видим во второй женской премьере это салона, Monete Catene. На самом деле, это две пары часов с тремя циферблатами и тремя римскими монетами на двоих — Monete Catene и Monete Catene Dual Time. В последних — два Piccolissimo и, соответственно, два циферблата под двумя антикварными монетами, — с изображениями императора Септимия Севера и его супруги Юлии Домны. А в Monete Catene — с профилем их сына, императора Каракаллы (построившего термы, мозаики которых дали Bulgari мотив для коллекции Diva). Так что перед нами целая семья. Catene тут — это цепи, еще один исторический мотив Bulgari, но в этот раз выложенные бриллиантами багетной и бриллиантовой огранки. Особенно головокружительной роскоши получились Monete Catene Dual Time — ювелирные часы-манжета с секретом, но при этом показывающие время в двух разных часовых поясах.

Girard-Perregaux

Laureato, одна из двух главных коллекций благородной швейцарской мануфактуры Girard-Perregaux, была создана в 1975 году и идеально вписывалась в модный тогда жанр стальных спортивных часов на стальном браслете, в котором тон задавали «королевские дубы»  Audemars Piguet и «наутилусы» Patek Philippe, но, конечно, кроме них был и целый ряд других моделей, и «лауреаты» (итальянский перевод названия фильма «Выпускник» с Джастином Хоффманом) занимали среди них не последнее место. С тех пор с ними много чего происходило, и, в том числе, появилась линия Laureato Absolute — главная премьера Girard-Perregaux на GWD именно оттуда. Перед нами опять углеводородное волокно, то есть карбон — именно этот материал использован в 44-миллиметровом корпусе хронографа Laureato Absolute 8Tech, вернее, композит из углеродного волокна с титаном. Собственно, Tech8 как раз и отсылает к названию технологии изготовления этого композита, который получает красивый рисунок волнами, напоминающий рисунок дамасской стали. Современный дизайн и современные высокотехнологичные материалы — это вообще главный сюжет всей линии Laureato Absolute. На сером циферблате — три счетчика хронографа и окошко даты между 4 и 5 часами, внутри стоит мануфактурный автоматически калибр GP03300-1058 с запасом хода в 46 часов.

Ну и два слова о другой коллекции на основе все тех же «лауреатов» — Laureato Green Ceramic Aston Martin Edition, проект Girard-Perregaux и Aston Martin, которая хоть и не была премьерой салона, но была премьерой этого лета и тоже показывались прессе в Женеве. Во-первых, теперь это универсальная коллекция в двух размерах — 38, 42 мм, то есть на любые запястья и любой гендер, а, во-вторых, это керамика в одном из самых красивых цветов на свете, British Racing Green, зеленом цвете британских гоночных машин, в оттенке Aston Martin Racing Green.

MB&F

Макс Бюссер, один из самых ярких независимых часовщиков, представил на Geneva Watch Days свою новую «часовую машину» — Horological Machine No.9 ‘Sapphire Vision’ по прозванию HM9 ‘Flow’. Впервые они были представлены в 2019 году, и главным эстетическим референсом тут стал авиационный стиль 1940-х — 1950-х годов, и линии HM9 ‘Flow’ отсылали к линиям тогдашней аэродинамики. Внутри стоял сложнейший механизм с двумя независимыми балансовыми колесами. Через два года, в 2021-м появились ‘Sapphire Vision’, их главная цель была в том, чтобы открыть всю сумасшедшую красоту этого механизма через  сапфировое стекло, причем не плоское, но с изгибами, в стиле все той же авиационной аэродинамики. В выпуске 2023-го года две новые сапфировые модели HM9-SV, выпущенные, как и предыдущие, ограниченные тиражом в пять экземпляров каждая: в оправе из желтого золота, где стоит механизм с обработкой green-CVD, то есть зеленого цвета, и в оправе из белого золота с механизмом blue-CVD, то есть синего цвета.

De Bethune

Главной женевской премьерой De Bethune стали DB28XP Kind of Blue. Это своего рода гибрид легендарной ультратонкой модели DB28XP, одного их хитов часовщика и сооснователя мануфактуры, Дэни Флажоле, и ее хайтековской версии DB28 Kind of Blue — тот же характерный и очень узнаваемый дебетюновский дизайн и тот же бескомпромиссный синий. Корпус диаметром 43 мм сделан из вороненого титана — отсюда и синий цвет, результат естественного окисления. Циферблат с золотыми стрелками тоже сделан из титана, внутри стоит механизм  DB2115v12 с ручным заводом и неимоверным 6-дневным запасом хода, чье характерное балансовое колесо открыто в положении «6 часов», прозрачная задняя крышка, фирменные подвижные ушки и ремешок из кожи аллигатора. Эти суперэффектные часы, конечно, задуманы и исполнены как мужские, но сконструированы настолько идеально, что и на женском запястье они ощущаются превосходно.

Текст: Елена Стафьева.